Tung Ping Chau

Llegar a Tung Ping Chau exige un compromiso real, y ese filtro es gran parte de su atractivo. El ferry solo funciona los fines de semana y días festivos, sale de Ma Liu Shui cerca de la estación de University, y tarda cerca de hora y media cruzando mar abierto casi hasta el borde de la bahía de Mirs, lo bastante cerca de China continental como para que tu teléfono, de forma un tanto confusa, capte de vez en cuando una señal de operadora china. Para cuando bajamos del barco, el bullicio de Central ya parecía pertenecer a un viaje completamente distinto, horas y un mundo de distancia.

Lo que hace que la isla sea geológicamente extraña, y que valga la pena la gimnasia de horarios del ferry, es el esquisto — capas finas e inclinadas de roca sedimentaria, depositadas a lo largo de millones de años y luego volcadas casi en vertical por la presión tectónica, ahora expuestas a lo largo de la costa en formaciones que parecen casi arquitectónicas. El promontorio de Kang Lau Shek y la formación rocosa conocida como la “Mano del Diablo” son los dos puntos más fotografiados, y con razón, pero a mí me parecieron igual de impresionantes los tramos más tranquilos de costa entre uno y otro — el patrón de la roca repitiéndose en estas bandas finas y oscuras como las páginas de un libro enorme y cerrado.

Las aguas alrededor de Tung Ping Chau albergan parte del único parque marino de Hong Kong, y hasta un equipo básico de máscara y esnórquel alquilado en el muelle te mete en jardines de coral que realmente me sorprendieron — pequeñas colonias resistentes de coral duro aferrándose tan al norte de los trópicos, con peces de arrecife moviéndose en números que no esperaba de una ciudad más conocida por sus buques portacontenedores que por sus arrecifes. No va a competir con nada del sudeste asiático, pero como muestra de lo que las aguas de Hong Kong todavía pueden sostener, resulta esperanzador de una manera silenciosa.

Ya casi no queda población permanente en la isla — la mayoría de quienes se quedan llevan el puñado de casas de huéspedes sencillas y restaurantes de mariscos que atienden a los visitantes de fin de semana — y no hay farolas más allá del núcleo del pueblo, lo que la convierte en uno de los pocos lugares del territorio donde realmente se pueden ver las estrellas. Nos quedamos a pasar la noche específicamente por eso, y valió la pena.

Cuándo ir: Los ferris funcionan solo sábados, domingos y días festivos, así que hay que planear en torno a ese horario fijo con bastante antelación. De finales de primavera a principios de otoño ofrece los mares más tranquilos para el esnórquel, aunque los tifones de verano pueden cancelar las salidas sin mucho aviso, así que conviene tener flexibilidad.