Waipi'o Valley

Le point de vue à lui seul aurait valu le trajet. Mais c’est la route qui descend — une pente à 25 %, une seule voie, des avertissements officiels de la laisser aux véhicules 4x4 ou à ses propres jambes — qui décide vraiment si on voit Waipi’o comme un panorama ou comme un lieu. On a laissé la voiture de location en haut et on est descendus à pied, ce qui a pris environ quarante minutes et laissé mes mollets se plaindre pendant deux jours après coup.

Ce que la vallée renferme

Waipi’o fut autrefois le centre politique et religieux de la Big Island, résidence de la royauté hawaïenne bien avant que Kona ou Hilo n’aient d’importance, et le fond de la vallée porte encore ce poids d’histoire même si la plupart des terrasses de taro sont retournées à l’état sauvage. On a suivi un sentier passant devant des parcelles de lo’i encore cultivées par une poignée de familles locales, l’eau détournée à travers des canaux de pierre vieux de plusieurs siècles, et on a croisé une paire de chevaux qui n’avaient visiblement jamais connu de clôture de leur vie, paissant en liberté au bord de la vallée comme s’ils en étaient propriétaires. D’une certaine façon, ils le sont.

Le sable noir au fond

À l’embouchure de la vallée, le cours d’eau s’élargit en une plage de sable noir, bordée d’arbres ironwood et encadrée de falaises des deux côtés qui plongent tout droit dans le Pacifique — pas de pente douce, juste trois cents mètres de roche verte à la verticale. Le courant y est dangereux pour la baignade, les habitants ont été clairs là-dessus, mais comme endroit où s’asseoir et manger la mangue achetée le matin même à un stand en bord de route, elle n’avait pas d’égale sur l’île. Lia n’est entrée que jusqu’aux genoux et est revenue en disant que l’eau lui avait paru plus froide que partout ailleurs où on avait nagé à Hawaï.

La remontée

En remontant la route en pleine chaleur de l’après-midi, en croisant des camionnettes 4x4 pleines de touristes qui avaient payé l’option navette, j’ai compris l’attrait de simplement payer pour le trajet. Mais il y a quelque chose dans le fait d’arriver au belvédère en sueur et légèrement épuisé qui rendait toute la vallée plus méritée que simplement photographiée. La vallée de Waimanu s’étend au-delà, accessible seulement par un sentier côtier éreintant de plusieurs jours, et debout en haut à regarder dans sa direction, j’ai rangé cette idée pour un voyage que je n’ai pas encore fait.

Quand y aller : Le matin, avant que la chaleur ne s’installe et avant que les camionnettes de tour n’encombrent la route étroite. Le fond de la vallée peut inonder après de fortes pluies, fermant les traversées du cours d’eau — vérifiez les conditions localement avant de vous engager dans la descente.