Akaka Falls

Nous avons failli faire l’impasse sur Akaka Falls parce que le parking près de Honomu ressemblait davantage à une attraction routière qu’à une vraie randonnée — le genre d’endroit avec une ambiance de boutique de souvenirs qui, en général, annonce une destination décevante. Il n’en est rien. La boucle fait à peine un kilomètre, elle est goudronnée sur la majeure partie du parcours, et elle offre l’une des cascades les plus théâtrales de l’île sans demander le moindre effort réel.

Un sentier qui construit l’attente comme il faut

Le chemin descend d’abord à travers une bambouseraie si dense que la lumière devient verte et filtrée, les tiges craquant les unes contre les autres au-dessus de nos têtes, ce qui m’a immédiatement rappelé un passage similaire sur la Hana Highway. Puis il s’ouvre sur des orchidées sauvages et du gingembre torche poussant en liberté le long du sentier — quelqu’un a clairement planté la première génération il y a des décennies, et la jungle a simplement pris le relais. Kahuna Falls apparaît en premier, une cascade plus modeste de l’autre côté des gorges, presque une mise en bouche avant la suite.

La cascade elle-même

Akaka Falls chute de 135 mètres d’un seul jet dans des gorges couvertes de fougères, et la plateforme d’observation vous place assez près pour sentir les embruns portés par le vent sans jamais vraiment vous mouiller. Lia et moi sommes restés là plus longtemps que le sentier ne le prévoit sans doute, à regarder l’eau se disperser en fine pluie aux deux tiers de la chute avant de se rassembler dans le bassin en contrebas. C’est le genre de cascade qui est superbe en photo mais qui sous-vend malgré tout son bruit — un grondement sourd et constant qui remplit toutes les gorges.

Une belle combinaison avec la côte voisine

Le parc d’État se trouve juste à l’intérieur des terres depuis la côte de Hamakua, et nous l’avons associé à une balade tranquille sur l’ancienne route en direction de Honomu, une ancienne ville de plantation de canne à sucre qui ne compte plus aujourd’hui qu’une poignée de galeries et une boulangerie qui prépare d’excellents malasadas. Cela a fait une demi-journée facile, qui a bien équilibré les randonnées plus exigeantes que nous avions faites ailleurs sur l’île.

Quand y aller : Toute l’année, même si la cascade est la plus pleine et la plus spectaculaire après les pluies d’hiver, entre novembre et mars. Venez tôt pour éviter à la fois les bus de touristes et la pluie de l’après-midi qui touche régulièrement la côte de Hamakua.