Kohala Coast

La route vers le nord depuis Kona le long de la côte de Kohala traverse des kilomètres de champ de lave noire, si aride qu’on croirait un paysage lunaire — et puis, sans prévenir, un complexe hôtelier surgit, vert, irrigué et scintillant, comme si quelqu’un avait largué un parcours de golf sur la lune. La première fois, j’ai trouvé le contraste presque comique. Au troisième complexe, j’avais compris que c’était exactement le principe : cette côte a toujours consisté à trouver l’oasis improbable au milieu de la lave durcie, une histoire qui remonte à des siècles avant que quiconque ne construise une piscine.

La baie d’Anaeho’omalu

C’est la plage qui m’a fait reconsidérer tout ce que je croyais savoir des plages hawaïennes. La baie d’A’A, ou « Anaeho’omalu », s’adosse à d’anciens viviers royaux encore peuplés de mulets, l’eau devant si calme que Lia a préféré nager des longueurs plutôt que de simplement flotter. Des cocoteraies bordent le sable, plantées délibérément par les ali’i il y a des siècles en signe de l’importance du lieu. J’ai loué un paddle dans une cabane à l’extrémité nord et passé une heure à glisser au-dessus d’un récif assez peu profond pour voir chaque poisson en dessous de moi — surtout des poissons-perroquets, et une tortue verte qui a fait surface deux fois près du rivage pendant qu’un photographe de mariage du complexe, totalement absorbé, posait un couple à trente mètres de là.

Les pétroglyphes de Puako

Un court détour hors de l’autoroute près de Puako mène à l’une des plus grandes concentrations de pétroglyphes d’Hawaï — des milliers d’images gravées dans la lave pahoehoe par les Hawaïens autochtones au fil des siècles. Marcher sur le sentier balisé au crépuscule, quand le soleil bas rase la roche et que chaque gravure projette une ombre, ressemblait davantage à un pèlerinage qu’à une simple visite touristique. Des figures humaines, des pirogues, des points qui pourraient représenter des naissances dans une lignée familiale. Personne ne s’accorde vraiment sur la signification de tout cela, et j’ai aimé que le guide du centre d’accueil l’admette au lieu d’inventer des certitudes.

Là où est allé l’argent

Les complexes de Kohala construits dans les années 1980 — le Mauna Kea, le Mauna Lani, le Hilton Waikoloa avec son propre tramway et son lagon à dauphins — sont une leçon sur la quantité d’infrastructure nécessaire pour rendre la lave habitable. Je suis en général allergique à la culture des complexes hôteliers, mais même moi j’ai dû reconnaître que l’étendue de sable du Mauna Kea Beach Hotel, classée parmi les meilleures du pays depuis des décennies, mérite sa réputation. Pas besoin d’être client pour emprunter l’accès public à la plage ; il faut en revanche arriver tôt, car le stationnement est limité et strictement contrôlé.

Quand y aller : Le soleil toute l’année et les faibles précipitations définissent cette côte, ce qui explique justement la présence des complexes hôteliers. De décembre à mars offre la meilleure observation des baleines depuis le rivage. L’eau est la plus calme en été.