Campiglia

Campiglia n’est sur le radar de presque personne, même après avoir visité les villages des Cinque Terre, Portovenere, peut-être même Palmaria. Le hameau se trouve au-dessus de Portovenere, accessible par un petit bus local qui grimpe en lacets pendant une vingtaine de minutes, et je n’y suis allé que parce que la femme qui tenait notre B&B nous a dit, presque en passant, que la vue de là-haut faisait pâlir les fameux points de vue du sentier côtier.

Elle n’exagérait pas. Le hameau lui-même est minuscule — un groupe de maisons en pierre, une église, un bar qui fait office de seul vrai lieu de rassemblement du village — mais la position est extraordinaire. Depuis la crête juste après le village, on voit tout l’arc de la côte des Cinque Terre se fondre dans une brume bleue vers le nord, Portovenere et Palmaria étalées en contrebas vers le sud, et par temps clair les montagnes de Corse se dessinant faiblement à l’horizon, ce qui m’a vraiment surpris la première fois que quelqu’un les a montrées du doigt et que j’ai réalisé qu’il ne plaisantait pas.

Nous nous sommes écartés de la route principale et nous sommes un peu perdus parmi les vignes en terrasses en contrebas du hameau — c’est le pays du Sciacchetrà, le vin doux pour lequel toute la région est connue, et les vignes ici sont travaillées à l’ancienne, sur d’étroites terrasses de pierre qui doivent être épuisantes à entretenir. Un homme âgé nous a vus rôder près de son portail, a dit quelque chose en dialecte que je n’ai qu’à moitié saisi, puis nous a simplement tendu deux pots de son propre miel par la fenêtre de la cuisine, refusant tout paiement jusqu’à ce que Lia insiste. Ce genre de générosité désinvolte, je ne l’ai jamais rencontré ailleurs que dans de petits villages de montagne comme celui-ci, jamais dans les villages côtiers où tout le monde est un peu plus transactionnel, à force de lassitude touristique.

Il y a un départ de sentier près de Campiglia qui rejoint le réseau de chemins côtiers, et si vous êtes en forme et disposez de presque toute une journée, descendre à pied jusqu’à Riomaggiore depuis ici plutôt que de le faire à l’envers semble une bien meilleure utilisation de la gravité. Nous n’avions pas les jambes pour ça ce jour-là, alors nous nous sommes simplement assis au seul bar avec une bière et avons regardé la lumière changer sur l’eau pendant une heure, ce qui, honnêtement, était peut-être le meilleur choix.

Quand y aller : Venez pendant les mois intermédiaires, avril ou octobre, quand les terrasses de vignes fleurissent ou changent de couleur et que le bus de montée n’est pas bondé d’excursionnistes.