Tobermory
"L'eau était si claire que j'ai vu l'épave depuis le pont du bateau avant même que nous ayons jeté l'ancre."
Un minuscule village portuaire à la pointe de la péninsule Bruce, où les eaux turquoise de la baie Georgienne cachent des épaves vieilles d'un siècle sous les vagues.
On m’avait dit que l’eau de Tobermory ressemblait à celle des Caraïbes, et j’avais mis ça sur le compte de l’exagération touristique, comme chaque ville au bord d’un lac qui prétend avoir l’eau la plus bleue du monde. Puis le bateau à fond de verre s’est arrêté au ralenti au-dessus de l’épave du Sweepstakes dans Big Tub Harbour, et c’était bien réel, l’épave intacte et entière à seulement six mètres de profondeur, les charpentes de bois parfaitement visibles à travers une eau si transparente qu’elle en oubliait presque d’être de l’eau. La couleur vient du socle calcaire et d’un sédiment minimal, et combinée aux profondeurs froides et riches en oxygène de la baie Georgienne, elle crée une clarté qui surprend sincèrement les gens habitués à des lacs plus troubles.
Tobermory se trouve tout au bout de la péninsule Bruce, l’étroit doigt de calcaire qui sépare la baie Georgienne du lac Huron, et le village lui-même est assez petit pour se traverser à pied d’un bout à l’autre en quinze minutes — un port de travail où des bateaux de pêche restent amarrés à côté des bateaux de plongée et des embarcations à fond de verre qui dominent désormais l’économie locale.
Fathom Five et les épaves
Le parc marin national Fathom Five, la première aire de conservation marine nationale du Canada, protège plus de vingt épaves dispersées dans les eaux environnantes, la plupart datant de la fin des années 1800, quand ce tronçon de la baie Georgienne était une route maritime notoirement dangereuse entre les ports des Grands Lacs. Les plongeurs viennent de tout le continent pour des épaves comme l’Arabia et le China, remarquablement préservées dans l’eau douce et froide, mais on n’a pas besoin d’équipement de plongée pour voir les plus accessibles — les bateaux à fond de verre naviguent directement au-dessus de plusieurs épaves de Big Tub Harbour, visibles sans même se mouiller.
L’île Flowerpot
Une courte traversée en bateau dans la baie Georgienne mène à l’île Flowerpot, nommée d’après ses deux formations rocheuses en cheminées de fée que l’érosion a sculptées en formes rappelant d’immenses pots de fleurs, plus larges au sommet qu’à la base d’une manière presque comiquement précaire. J’ai parcouru le sentier en boucle autour de l’île, passant devant des grottes creusées dans les falaises de calcaire et un petit phare automatisé, avec l’eau turquoise visible à travers les cèdres tout au long du chemin. C’est un paysage étrange, un peu surréaliste pour l’Ontario, plus proche dans l’esprit d’une cheminée de fée méditerranéenne que de tout ce que j’associe habituellement aux Grands Lacs.
Quand y aller : juillet et août pour l’eau la plus chaude et la plus calme et un programme complet d’excursions en bateau ; la visibilité et la couleur sont à leur meilleur lors des journées calmes et ensoleillées qui se regroupent en fin d’été, même si le village se vide et les prix baissent nettement dès septembre.