Tobermory

Me habían dicho que el agua de Tobermory parecía caribeña y lo descarté como exageración de oficina de turismo, la misma que utiliza cualquier pueblo junto a un lago para asegurar que su agua es la más azul del mundo. Entonces el barco de fondo de cristal se detuvo justo encima del naufragio del Sweepstakes en Big Tub Harbour, y ahí estaba, entero e intacto a solo seis metros de profundidad, con las maderas del casco perfectamente visibles a través de un agua tan transparente que apenas parecía agua. El color viene del lecho de piedra caliza y de la escasez de sedimentos, y combinado con las profundidades frías y ricas en oxígeno de la bahía Georgian, crea una claridad que sorprende de verdad a quienes se han criado junto a lagos más turbios.

Tobermory se asienta en la mismísima punta de la península de Bruce, el estrecho dedo de piedra caliza que separa la bahía Georgian del lago Hurón, y el pueblo en sí es tan pequeño que se recorre de punta a punta en quince minutos: un puerto en activo donde los barcos de pesca siguen amarrados junto a los cargueros de buceo y los barcos de fondo de cristal que hoy dominan la economía local.

Fathom Five y los naufragios

El parque marino nacional Fathom Five, la primera área de conservación marina nacional de Canadá, protege más de veinte naufragios repartidos por las aguas circundantes, la mayoría de finales del siglo XIX, cuando este tramo de la bahía Georgian era una ruta de navegación tristemente peligrosa entre los puertos de los Grandes Lagos. Los buceadores llegan de todo el continente para ver naufragios como el Arabia y el China, notablemente bien conservados en el agua dulce y fría, pero no hace falta equipo de submarinismo para ver los más superficiales: los barcos de fondo de cristal navegan directamente sobre varios naufragios de Big Tub Harbour que son visibles sin llegar siquiera a mojarse.

La isla Flowerpot

Un corto trayecto en barco por la bahía Georgian te lleva a la isla Flowerpot, llamada así por sus dos formaciones rocosas en forma de pilar que la erosión ha esculpido con siluetas que recuerdan a macetas gigantes, más anchas por arriba que por la base, de un modo que resulta casi cómicamente precario. Caminé por el sendero circular que bordea la isla, pasando junto a cuevas excavadas en los acantilados de piedra caliza y un pequeño faro automatizado, con el agua turquesa visible entre los cedros durante todo el recorrido. Es un paisaje extraño, ligeramente surrealista para Ontario, más cercano en sensación a un peñón mediterráneo que a cualquier cosa que asocie con los Grandes Lagos.

Cuándo ir: julio y agosto para el agua más cálida y tranquila y el horario completo de excursiones en barco; la visibilidad y el color están en su mejor momento en los días quietos y soleados que se concentran a finales de verano, aunque el pueblo se vacía y los precios bajan notablemente a partir de septiembre.