Sunshine Coast

Aucune route ne relie la Sunshine Coast au reste du continent de la Colombie-Britannique, ce qui est une drôle de chose à dire d’un endroit techniquement rattaché au continent. Pour y arriver depuis Vancouver, on prend un ferry qui traverse Howe Sound jusqu’à Langdale, et cette traversée de quarante minutes produit un effet psychologique sur ce qui se trouve de l’autre côté — elle filtre quiconque est trop pressé. Je suis resté sur le pont à regarder la silhouette de la ville rapetisser et les montagnes côtières se refermer, et le temps de descendre la rampe à Langdale, j’étais déjà passé à un rythme différent sans même m’en rendre compte.

La côte elle-même se déroule le long d’une seule route, qui nécessite parfois une seconde traversée en ferry à Earls Cove pour continuer vers le nord, et chaque ville qui la jalonne a sa propre saveur de nonchalance. Gibsons, juste après le premier ferry, possède un port de pêche actif et une rue principale de galeries et une boulangerie qui m’a vendu un chausson à la cannelle gros comme mon poing pour un prix qui m’a semblé honnête. Plus loin, Sechelt et Roberts Creek se sont pleinement investies dans une identité d’artistes et de néo-ruraux — ateliers de poterie, festival littéraire estival, sculptures de bois flotté posées le long de la plage que personne ne semble pressé d’enlever.

Skookumchuck Narrows

La seule chose de cette côte qui ne soit pas nonchalante, c’est Skookumchuck Narrows, un chenal de marée près d’Egmont où un volume énorme d’eau de mer est forcé à travers un passage étroit au changement de marée, produisant des vagues stationnaires et des tourbillons assez puissants pour attirer des kayakistes qui les traitent comme un spot d’eau vive permanent. J’ai marché les quatre kilomètres jusqu’au point de vue de Roland Point lors d’une grande marée, et le son m’a saisi avant la vue — un grondement grave qui montait à travers la forêt et que j’ai d’abord pris pour une autoroute, jusqu’à ce que je sorte des arbres et voie l’eau elle-même se cabrer en vagues d’un mètre contre le courant. Les habitants guettent les bonnes tables de marée comme des surfeurs consultent les prévisions de houle, et toute la scène avait une grandeur étrange, légèrement inquiétante, à laquelle rien d’autre sur cette côte tranquille ne m’avait préparé.

De retour à Sechelt ce soir-là, en mangeant du fish and chips sur une terrasse donnant sur le détroit, j’ai demandé à une femme à la table voisine depuis combien de temps elle vivait ici. Trente et un ans, m’a-t-elle répondu, et elle prenait encore le ferry pour Vancouver le moins souvent possible. J’ai parfaitement compris l’envie.

Quand y aller : Juillet et août pour des traversées en ferry calmes et l’ensemble des festivals artistiques ; vérifiez précisément les tables de marée si vous voulez voir Skookumchuck Narrows dans toute sa splendeur dramatique.