Sunshine Coast

No hay ninguna carretera que conecte Sunshine Coast con el resto de la Columbia Británica continental, lo cual es una cosa rara de decir de un lugar técnicamente unido al continente. Para llegar desde Vancouver hay que tomar un ferri que cruza Howe Sound hasta Langdale, y esa travesía de cuarenta minutos le hace algo psicológico al lugar al otro lado: filtra a cualquiera que tenga demasiada prisa. Me quedé en cubierta viendo cómo se encogía el perfil de la ciudad y se cerraban las montañas costeras, y para cuando bajé del coche en la rampa de Langdale ya había cambiado de marcha hacia un ritmo distinto sin ni siquiera proponérmelo.

La costa se despliega a lo largo de una sola carretera que a veces exige un segundo cruce en ferri en Earls Cove para seguir hacia el norte, y cada pueblo del camino tiene su propio matiz particular de calma. Gibsons, justo al bajar del primer ferri, tiene un puerto en activo y una calle principal de galerías y una panadería que me vendió un rollo de canela del tamaño de mi puño por lo que me pareció un precio de verdad justo. Más adelante, Sechelt y Roberts Creek se han volcado con fuerza en una identidad de artistas y colonos: talleres de cerámica, un festival literario de verano, esculturas de madera de deriva apoyadas a lo largo de la playa que nadie parece tener prisa por retirar.

Skookumchuck Narrows

Lo único que no tiene nada de tranquilo en esta costa es Skookumchuck Narrows, un canal de marea cerca de Egmont donde un volumen enorme de agua del océano se ve forzado a pasar por un hueco estrecho con el cambio de marea, produciendo olas estacionarias y remolinos lo bastante fuertes como para atraer a kayakistas que lo tratan como una especie de ola de aguas bravas permanente. Recorrí a pie los cuatro kilómetros hasta el mirador de Roland Point en una marea grande, y el sonido me alcanzó antes que la vista: un rugido bajo que iba creciendo a través del bosque y que al principio confundí con una autopista, hasta que salí de entre los árboles y vi el agua misma agitándose y levantándose en olas de un metro contra la corriente. Los lugareños consultan las tablas de mareas adecuadas igual que los surfistas revisan los partes de oleaje, y toda la escena tenía una grandeza extraña, ligeramente siniestra, para la que nada más en esta costa apacible me había preparado.

De vuelta en Sechelt esa noche, comiendo fish and chips en una terraza con vistas al estrecho, le pregunté a una mujer en la mesa de al lado cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Treinta y un años, me dijo, y todavía tomaba el ferri hacia Vancouver tan pocas veces como podía evitarlo. Entendí el impulso perfectamente.

Cuándo ir: Julio y agosto para travesías en ferri tranquilas y el pleno de festivales artísticos; conviene consultar las tablas de mareas si se quiere ver Skookumchuck Narrows en su momento más espectacular.