Prince Rupert
"Prince Rupert ne joue pas la comédie pour ses visiteurs. Elle continue simplement d'être une ville portuaire active sous la pluie, ce que j'ai trouvé étrangement rassurant."
Une ville portuaire brumeuse et active au bord du nord de la Colombie-Britannique, bâtie sur des terres tsimshian et accessible uniquement par une longue route, un ferry ou un avion.
Il a plu pendant tout mon séjour à Prince Rupert, ce que les habitants m’ont expliqué, sans la moindre trace d’excuse, comme le fonctionnement normal de la ville. C’est l’une des villes les plus arrosées du Canada, et la pluie y a une texture différente de tout ce que j’ai connu ailleurs sur cette côte — fine, quasi constante, plus proche de la brume que de l’averse, se déposant sur tout jusqu’à donner à toute la ville un flou artistique, comme une photographie pas tout à fait développée. J’avais conduit presque deux jours entiers depuis Prince George pour arriver là, regardant le paysage s’amincir et les villes devenir plus petites et plus espacées, et atteindre l’eau m’a donné l’impression d’arriver au bord réel du continent plutôt qu’à un simple point de vue panoramique.
Un port qui ne se soucie pas de vous
Prince Rupert existe grâce à son port, l’un des plus profonds ports naturels de la côte ouest de l’Amérique du Nord, et elle ne dissimule pas ce fait pour les touristes. Les grues à conteneurs travaillent sous la pluie de l’autre côté de l’anse. Des bateaux de pêche — de vrais, pas le genre verni qu’on trouve dans les villes de villégiature — s’alignent le long des quais. C’est aussi le point de départ des ferries de l’Alaska Marine Highway et de la ligne BC Ferries vers Haida Gwaii, si bien que la ville connaît un flux permanent de gens de passage plutôt que de résidents, routards, camionneurs et pêcheurs partageant les mêmes comptoirs de café à des heures incongrues.
Cow Bay et terre tsimshian
Cow Bay est la seule partie de la ville pensée explicitement pour la flânerie — un ensemble de bâtiments victoriens du front de mer peints dans des couleurs joyeuses façon vache (un choix marketing qui ne devrait pas fonctionner et qui pourtant fonctionne), abritant une bonne librairie, un torréfacteur et un musée qui n’édulcore pas l’histoire du lieu. Prince Rupert se trouve sur le territoire tsimshian, et le Museum of Northern British Columbia fait un travail réellement sérieux de présentation de l’art tsimshian, de l’histoire des maisons longues et de l’histoire humaine bien plus longue de la région, qui précède le port de plusieurs millénaires. J’y ai passé une heure à l’abri de la pluie et j’en suis ressorti avec une vision différente de la ville — moins un avant-poste isolé qu’un ajout relativement récent à un paysage habité et organisé bien avant que le chemin de fer ne décide que c’était un bon endroit pour terminer sa course.
Le dîner, c’était du flétan, frit sans prétention, dans un endroit aux fenêtres embuées et une vue sur absolument rien à cause du temps. C’était l’un des meilleurs repas de poisson que j’aie mangés sur cette côte, ce qui en dit long sur les priorités réelles de cette ville.
Quand y aller : De juin à août, pour maximiser les chances de journées plus sèches, même si « sec » reste ici tout relatif. Allez-y quand même si vous prenez le ferry pour Haida Gwaii ou l’Alaska — la ville mérite une journée à elle seule avant de continuer vers le nord.