Revelstoke
"Je n'ai jamais vu la neige tomber comme elle tombe sur Revelstoke — moins une question de météo qu'une sorte d'événement géologique."
Une ville de ski ensevelie sous la poudreuse profonde dans les montagnes Selkirk, façonnée par l'histoire des avalanches du col Rogers et réinventée chaque été en terrain de jeu pour le vélo de montagne.
Je me suis réveillé à Revelstoke dans un silence si complet qu’il en devenait presque physique, j’ai tiré le rideau et j’ai découvert que quarante centimètres de neige fraîche étaient tombés pendant la nuit sans qu’un seul son n’atteigne ma chambre. C’est la chose dont tout le monde vous prévient avant d’arriver ici et à laquelle aucun avertissement ne prépare vraiment — cette ville des montagnes Selkirk reçoit certaines des poudreuses les plus profondes et les plus sèches d’Amérique du Nord, environ dix mètres en moyenne par saison, en grande partie parce qu’elle se trouve directement dans la trajectoire des tempêtes du Pacifique qui se vident en percutant les montagnes Columbia. La station de ski Revelstoke Mountain Resort possède le dénivelé le plus important de toute l’Amérique du Nord, et skier du sommet à la base à travers des clairières intactes ressemblait moins à une descente qu’à un long moment d’incrédulité.
La ville elle-même a conservé une allure plus brute et plus authentique que la plupart des destinations de ski de sa taille, héritage de son passé ferroviaire et forestier plutôt qu’un village de station fabriqué de toutes pièces. Grizzly Plaza, en centre-ville, garde encore l’allure d’une ville de montagne active dans laquelle le ski est arrivé, plutôt que d’une ville construite autour de lui — devantures en brique et kiosque à musique communautaire où des musiciens locaux jouent en été, le tout d’une taille et d’un raffinement en dessous de Whistler, deux provinces plus loin, ce que je dis entièrement comme un compliment.
Le col Rogers et les années d’avalanches
Juste à l’est de la ville, le col Rogers fait passer la Transcanadienne à travers l’un des terrains les plus exposés aux avalanches du continent, et l’histoire qui s’y rattache est plus lourde que ne le laisse d’abord penser le paysage. La construction du chemin de fer Canadien Pacifique à travers ce col dans les années 1880 a coûté la vie à des dizaines d’ouvriers à cause des avalanches, culminant en 1910 avec une seule coulée qui a tué cinquante-huit hommes en train de déblayer une avalanche précédente — à l’époque, la pire catastrophe d’avalanche de l’histoire du Canada. Le chemin de fer a fini par percer le tunnel Connaught sous la partie la plus dangereuse du terrain plutôt que de continuer à le combattre en surface. Aujourd’hui, le col Rogers exploite l’un des plus grands programmes de contrôle mobile des avalanches au monde, utilisant des obusiers pour déclencher des coulées contrôlées avant qu’elles ne surprennent la route, et je me suis arrêté au centre d’interprétation pour observer les couloirs d’avalanche encore dénudés d’arbres, en essayant d’imaginer cette histoire sous toute cette neige de carte postale.
L’été retourne complètement la ville. Les mêmes montagnes qui ensevelissent Revelstoke en hiver se transforment en un réseau de vélo de montagne qui attire des cyclistes de tout le continent, et j’ai fait une descente accessible en télésiège depuis le sommet de la station à travers des prairies alpines encore tachetées de neige en juillet, des fleurs sauvages poussant juste à la lisière de la fonte.
Quand y aller : Janvier et février pour la neige la plus profonde et la plus sèche ; juillet et août pour le vélo de montagne et la randonnée une fois les sentiers d’altitude dégagés.