Prince Rupert
"Prince Rupert no actúa para los visitantes. Simplemente sigue siendo un pueblo portuario que trabaja bajo la lluvia, y eso me resultó extrañamente reconfortante."
Una ciudad portuaria y brumosa en el extremo norte de la Columbia Británica, construida en tierra tsimshian y a la que solo se llega tras un largo trayecto en coche, un ferry o un avión.
Llovió todo el tiempo que estuve en Prince Rupert, algo que los locales me explicaron, sin el más mínimo asomo de disculpa, que era simplemente el pueblo funcionando tal como está diseñado. Esta es una de las ciudades más lluviosas de Canadá, y aquí la lluvia tiene una textura distinta a la de cualquier otro lugar que haya conocido en esta costa: fina, casi constante, más neblina que aguacero, que se posa sobre todo hasta que el pueblo entero adquiere un aire desenfocado, como una fotografía que no ha terminado de revelarse. Había conducido buena parte de dos días desde Prince George para llegar hasta aquí, viendo cómo el paisaje se iba despejando y los pueblos se hacían más pequeños y distantes entre sí, y llegar al agua se sintió como alcanzar el borde real del continente, no un simple mirador escénico sobre él.
Un puerto que mira más allá de ti
Prince Rupert existe por su puerto, uno de los más profundos y naturales de toda la costa oeste de Norteamérica, y no disimula este hecho para los turistas. Las grúas de contenedores trabajan bajo la lluvia al otro lado de la ensenada. Los barcos de pesca —de verdad, no del tipo barnizado que se encuentra en los pueblos de resort— se alinean junto a los muelles. Este es también el punto de partida de los ferris de la Alaska Marine Highway y de la ruta de BC Ferries hacia Haida Gwaii, así que el pueblo tiene una permanente corriente de gente de paso más que de gente que se queda, con mochileros, camioneros y pescadores compartiendo las mismas barras de restaurante a horas insólitas.
Cow Bay y tierra tsimshian
Cow Bay es la única parte del pueblo construida explícitamente para pasear: un conjunto de edificios victorianos junto al mar pintados con alegres colores de vaca (una decisión de imagen que no debería funcionar y, sin embargo, funciona), que alberga una buena librería, un tostador de café y un museo que no suaviza la historia del lugar. Prince Rupert se asienta en territorio tsimshian, y el Museum of Northern British Columbia hace un trabajo genuinamente serio al presentar el arte tsimshian, la historia de las casas comunales y la historia humana de la región, mucho más larga y anterior al puerto por miles de años. Pasé allí una hora resguardándome de la lluvia y salí entendiendo el pueblo de otra manera: menos como un enclave remoto y más como una incorporación relativamente reciente a un paisaje que ya había sido habitado y organizado mucho antes de que el ferrocarril decidiera que este era un buen sitio donde terminar.
La cena fue halibut, frito sin pretensiones, en un local con las ventanas empañadas y unas vistas a absolutamente nada debido al tiempo. Fue una de las mejores comidas de pescado que he tomado en esta costa, lo cual dice bastante sobre dónde está realmente el énfasis en este pueblo.
Cuándo ir: de junio a agosto se dan las mejores probabilidades de días más secos, aunque “seco” aquí es un término relativo. Ve de todos modos si vas a tomar el ferry a Haida Gwaii o a Alaska: el pueblo merece un día por sí solo antes de continuar hacia el norte.