Réserve naturelle de Vyanda

Rumonge devait être une simple étape d’une nuit avant de continuer le long du lac, mais un pêcheur à qui nous avions acheté des sambaza grillés la veille au soir a mentionné, presque en passant, qu’il existait une forêt dans les collines au-dessus de la ville où vivaient encore des chimpanzés sauvages. Lia m’a regardé de cette façon qui signifie qu’un détour est déjà décidé. Le lendemain matin, nous avons loué une moto-taxi et grimpé depuis Rumonge vers cette bande de colline qui forme la réserve naturelle de Vyanda, une étroite lisière de forêt située entre trois et dix kilomètres du rivage du Tanganyika, protégée depuis 1980.

Le sentier emprunté par notre guide n’était pas aménagé pour le tourisme comme dans d’autres réserves. Il était raide, entortillé de racines, et silencieux au point que le moindre bruissement lointain semblait immense. Il nous a expliqué que les chimpanzés de Vyanda ne sont pas habitués, c’est-à-dire qu’ils n’ont jamais été conditionnés à tolérer des observateurs humains de près, si bien qu’aucune observation garantie n’était à espérer. Ce que nous avons obtenu à la place était meilleur que ce à quoi je m’attendais : vers midi, quelque part en contrebas, un long chœur de cris a monté à travers la canopée et s’est répandu sur le versant. Notre guide s’est figé, souriant, et s’est contenté de dire « là, là » jusqu’à ce que le son s’éteigne.

Nous avons passé le reste de l’après-midi sur un terrain plus calme, et c’est là que la forêt s’est montrée sous un autre jour. Des touracos et des calaos n’arrêtaient pas de traverser le sentier au-dessus de nous, et notre guide nous a montré deux nids qui, selon lui, appartenaient à un groupe familial que des équipes de conservation liées à l’Institut Jane Goodall surveillaient depuis des années, essayant de contenir la lisière de la forêt face aux champs de maïs qui grignotent la vallée. Debout là, à regarder l’endroit précis où la terre cultivée rencontrait la canopée intacte selon une ligne nette, j’ai compris pourquoi cette bande de forêt en particulier comptait autant : c’est l’un des derniers fragments d’habitat du Rift Albertin qu’il reste dans le pays.

Quand nous sommes redescendus vers Rumonge, les jambes lourdes et les chemises trempées, j’ai eu le sentiment qu’on nous avait laissés entrevoir quelque chose que la plupart des visiteurs du Burundi n’entendent même jamais parler. Lia l’a résumé mieux que moi sur le chemin du retour : nous étions venus pour les chimpanzés et nous sommes repartis avec la mesure de la fragilité de tout cela.

Quand y aller : Privilégiez la saison sèche, de juin à août, quand les sentiers restent fermes sous les pieds et que la forêt se fait plus silencieuse — vos meilleures chances de saisir ce chœur lointain de cris de chimpanzés descendant le long du versant.