Reserva Natural de Vyanda

Rumonge iba a ser solo una parada de una noche antes de seguir bajando por el lago, pero un pescador que nos vendió sambaza a la parrilla la noche anterior mencionó, casi de pasada, que había un bosque en las colinas sobre el pueblo donde todavía vivían chimpancés salvajes. Lia me miró como lo hace cuando un desvío ya está decidido. A la mañana siguiente contratamos una moto-taxi y subimos desde Rumonge hacia la franja de colina que forma la Reserva Natural de Vyanda, una angosta banda de bosque situada entre tres y diez kilómetros de la orilla del Tanganica, protegida desde 1980.

El sendero que tomó nuestro guía no estaba acondicionado para el turismo como en otras reservas. Era empinado, lleno de raíces y silencioso de una manera que hacía que cualquier crujido lejano pareciera enorme. Nos explicó que los chimpancés de Vyanda no están habituados, es decir, nunca fueron condicionados a tolerar observadores humanos de cerca, así que no había ninguna ilusión de avistamiento garantizado. Lo que obtuvimos en cambio fue mejor de lo que esperaba: hacia el mediodía, desde algún punto ladera abajo, un largo coro de gritos ascendió por el dosel y se extendió por la colina. Nuestro guía se quedó inmóvil, sonriendo, y solo dijo “ahí, ahí” hasta que se desvaneció.

Pasamos el resto de la tarde en terreno más tranquilo, y fue entonces cuando el bosque se lució de otra manera. Turacos y cálaos no dejaban de cruzar el sendero por encima de nosotros, y nuestro guía nos señaló un par de nidos que, según dijo, pertenecían a un grupo familiar que trabajadores de conservación vinculados al Instituto Jane Goodall llevaban años monitoreando, intentando frenar el avance de los maizales que trepan desde el valle. De pie ahí, mirando el punto exacto donde la tierra cultivada se encontraba con el dosel intacto en una línea muy marcada, entendí por qué esta franja de bosque en particular importaba tanto: es uno de los últimos fragmentos de hábitat del Rift Albertino que le quedan al país.

Cuando bajamos de regreso hacia Rumonge, con las piernas doloridas y las camisas empapadas, sentí que nos habían dejado entrar en algo que la mayoría de los visitantes de Burundi ni siquiera llega a escuchar. Lia lo resumió mejor que yo en el camino de bajada: vinimos por los chimpancés y nos fuimos con la sensación de lo frágil que es todo esto.

Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, de junio a agosto, cuando los senderos se mantienen firmes bajo los pies y el bosque queda más silencioso: tus mejores probabilidades de captar ese coro lejano de gritos de chimpancés bajando por la ladera.