Presqu'île de Rhuys

La première fois que j’ai regardé une carte de la presqu’île de Rhuys, je n’arrivais pas à croire à quel point elle était petite — à peine 10 km de bout en bout, 2 km dans sa partie la plus large. Lia s’est moquée de moi, tellement excité pour une bande de terre qu’on pourrait traverser à vélo en une après-midi. Mais c’est précisément ce qui la rend étrange et merveilleuse : on peut prendre son petit-déjeuner face à des eaux du golfe parfaitement calmes et des parcs à huîtres, puis conduire un quart d’heure et se retrouver devant des vagues atlantiques qui n’ont que faire de la douceur de l’autre côte. Nous avions posé nos valises près de Sarzeau pour quatre nuits, et jamais nous n’avons eu l’impression d’épuiser la presqu’île.

Le château de Suscinio était la raison première de notre venue. J’avais vu des photos de ses douves en ligne et je pensais qu’elles étaient exagérées pour les besoins du marketing touristique — elles ne l’étaient pas. Cette forteresse du XIIIe siècle, bâtie pour les ducs de Bretagne, se dresse derrière de véritables douves en eau, et après des siècles laissée à l’abandon, elle a été suffisamment restaurée pour qu’on puisse grimper dans les tours et arpenter les remparts. Je me souviens d’être resté sur les murailles avec Lia vers 18 heures, la lumière tournant à l’or, en me demandant combien de ducs s’étaient tenus à peu près à cet endroit, à débattre de choses aujourd’hui complètement oubliées.

Ce qui m’a le plus surpris, pourtant, c’est à quel point les deux côtes se comportent différemment. Le versant nord, tourné vers le golfe, du côté des marais, n’est qu’eau calme et parcs à huîtres — paisible, presque méditatif, avec des hérons qui fouillent les hauts-fonds. On roule vers le sud, vers la côte océane, et c’est un autre monde : des plages de sable rugueuses qui encaissent de plein fouet la houle atlantique, du vent qui rabat le sable de côté, des surfeurs en combinaison alors que je n’aurais pas parié qu’il faisait assez chaud pour ça. Nous avons passé une après-midi entière à faire la navette entre les deux, comme si on actionnait un interrupteur météo.

Le Tour du Parc est devenu notre étape favorite presque par hasard — on a quitté la route en suivant des panneaux annonçant des huîtres, et on y est restés deux heures. Le village vit encore de cette même économie maritime qui façonne cette côte depuis des siècles, et déguster une douzaine d’huîtres sur une table en plastique à cinq mètres de l’endroit où elles ont été élevées, avec les marais salants de Séné qui s’étendaient derrière nous, reste l’un de ces repas auquel je repense encore. Pierre-le-difficile-en-matière-de-nourriture était pleinement comblé.

Quand y aller : de juin à septembre offre le meilleur compromis entre le temps de plage sur la côte sud, plus sauvage, et la pleine saison des huîtres sur le versant nord, plus calme — privilégiez la fin de cette période si vous voulez trouver les étals de dégustation à leur apogée.