Sispony

Sispony a failli ne pas figurer sur notre itinéraire. On logeait à La Massana pour le ski et quelqu’un dans notre auberge a mentionné, presque en passant, qu’il y avait une vieille forge qui valait le détour à quelques minutes en aval de la vallée. Je suis content qu’on l’ait écouté, parce que Sispony s’est révélé être le genre d’endroit qui rappelle que l’Andorre était un pays de montagne actif bien avant de devenir une halte de shopping hors taxes et une destination de ski — maisons de pierre, granges à foin, quelques vaches éparpillées, et en son centre, la Farga Rossell, une forge du XIXe siècle soigneusement sauvée de la ruine.

La forge elle-même est plus petite que je ne l’imaginais, ce qui l’a rendue d’une certaine façon plus émouvante. L’économie de l’Andorre a reposé pendant des siècles en partie sur le minerai de fer extrait des montagnes environnantes et fondu ici même, dans une forge de type catalan, avec des soufflets actionnés par l’eau qui portaient le feu à une température suffisante pour travailler le métal. En parcourant les lieux avec un guide, en voyant le vrai marteau et le canal qui amenait autrefois l’eau depuis le coteau pour faire tourner la roue, j’ai eu une image bien plus nette de l’Andorre d’avant les stations de ski que ne me l’avait donné n’importe quelle plaque de musée dans la capitale.

Ce que j’ai le plus aimé, honnêtement, c’est à quel point Sispony semble indifférent au fait de se trouver à dix minutes d’une station de ski qui attire des milliers de visiteurs par saison. Le hameau ne s’est pas réorganisé autour du tourisme comme tant de villages voisins l’ont fait — il y a la forge, il y a une poignée de maisons, il y a une église, et il y a des champs qu’on cultive encore. Lia a grandi dans un endroit tout aussi tranquille en France rurale, et elle a dit que c’était le premier bout d’Andorre qui lui rappelait chez elle plutôt qu’une brochure de station.

On est restés à peu près quatre-vingt-dix minutes en tout, ce qui est probablement tout ce que Sispony demande, mais cela a recalibré ma façon de penser le reste du voyage. Chaque piste de ski et chaque rue de boutiques hors taxes qui a suivi, je n’arrêtais pas d’imaginer cette roue à eau tourner, et les montagnes paraissaient beaucoup moins décoratives qu’avant.

Quand y aller : Du printemps à l’automne, quand la forge maintient des horaires d’ouverture réguliers et que les champs alentour sont verts ; vérifiez à l’avance en hiver, car les horaires se réduisent considérablement hors saison de ski.