Vallée de Soğanlı

Soğanlı se trouve assez loin au sud du groupe Göreme-Ürgüp pour que la plupart des itinéraires en Cappadoce la sautent purement et simplement, et lors de l’après-midi de semaine où j’y suis descendu en voiture, j’ai eu de longs tronçons du sentier du canyon entièrement pour moi — une véritable rareté n’importe où dans cette région désormais. La vallée se divise en deux branches, chacune bordée d’églises byzantines rupestres datant approximativement du neuvième au treizième siècle, taillées dans le même tuf volcanique tendre que partout ailleurs en Cappadoce, mais disposées avec une densité et un calme que le musée en plein air de Göreme, à vingt minutes au nord et infiniment plus visité, a entièrement perdus.

J’ai compté au moins une demi-douzaine d’églises accessibles le long du sentier principal, dont la Karabaş Kilise (« église à la tête noire »), dont les fresques ont survécu en fragments suffisamment nets pour distinguer des saints auréolés et une scène de Jugement dernier, assombrie par la suie et le temps mais indéniablement présente une fois que les yeux s’habituent à l’obscurité de l’intérieur. Une autre, la Yılanlı Kilise (« église aux serpents »), présente une fresque montrant des pécheurs punis par des serpents, une tactique de dissuasion médiévale assez littérale qui a apparemment suffisamment fonctionné sur les villageois byzantins pour être préservée en peinture pendant mille ans. Rien de tout cela n’est balisé ni payant comme ce le serait ailleurs ; on grimpe simplement les marches usées et on entre.

Ce qui a fait la visite, cependant, ce sont les femmes. Une poignée de grands-mères locales tiennent de petits étals à l’entrée de la vallée, vendant des poupées de pomme séchée — des figurines faites de tranches de pomme déshydratées, sculptées et façonnées en petits visages ridés, habillées de bouts de tissu traditionnel, un artisanat populaire véritablement singulier, propre à cette vallée. L’une d’elles, me voyant hésiter, m’a mis une poupée dans la main et m’a expliqué, dans un mélange de turc et de gestes, que sa mère lui avait appris la technique, et que sa grand-mère l’avait apprise à sa mère. J’en ai acheté deux, davantage par envie de soutenir quelque chose d’aussi spécifiquement local et manifestement en train de disparaître que par réel besoin de poupées de pomme, et je ne le regrette pas.

Quand y aller : Les matinées de semaine, pour des sentiers les plus vides et la meilleure lumière sur les fresques des églises. Il vous faudra votre propre voiture ou un chauffeur — il n’existe pas vraiment de transport public, ce qui explique justement pourquoi l’endroit est resté si tranquille.