Kaymaklı

Tout le monde visite Derinkuyu ; moins de gens font les dix kilomètres supplémentaires jusqu’à Kaymaklı, et je pense que c’est une erreur, car Kaymaklı est à certains égards la plus atmosphérique des deux cités souterraines de Cappadoce. Elle est plus large et moins profonde — seuls quatre de ses huit niveaux sont ouverts aux visiteurs, et elle ne plonge pas aussi spectaculairement que sa voisine plus célèbre — mais ce qui lui manque en profondeur, elle le compense en densité. Les tunnels y donnent moins l’impression d’un circuit muséal que d’une véritable agglomération que l’on est autorisé à parcourir, pièce après pièce de celliers, d’écuries et de cuisines taillées directement dans la roche, organisées autour d’un puits d’aération central qui servait aussi de puits communal.

J’y suis allé presque sans autre visiteur autour de moi un mardi matin gris, ce qui a changé toute l’expérience. Sans une file traînante devant moi, j’ai pu réellement m’arrêter dans les pièces et regarder — les meules encore posées là où elles avaient été taillées, polies lisses dans un sillon peu profond par des siècles d’usage ; une petite chapelle avec un autel de pierre ; ce que le guide appelait un “cellier en relief,” un canal en pente creusé dans le sol qui laissait le jus de raisin s’écouler vers des jarres de récolte pendant le pressurage. Toute la cité souterraine a été construite autour d’une continuité pratique plutôt que de la seule défense : les gens ne s’y cachaient pas seulement pendant les raids, ils y cultivaient, y brassaient et y élevaient des animaux pendant des périodes qui pouvaient apparemment durer des mois.

Le lien avec Derinkuyu est le détail qui m’est resté. On pense qu’un tunnel d’environ neuf kilomètres relie les deux cités, permettant aux habitants de circuler entre elles sans jamais remonter à la surface, bien que la majeure partie de ce passage de liaison demeure inexcavée et fermée aux visiteurs. Debout à l’endroit de Kaymaklı où le guide a désigné vaguement “cette direction, vers Derinkuyu,” j’ai ressenti un léger vertige devant l’ampleur de l’histoire du plateau qui reste tout simplement sous terre, inexplorée, attendant qu’un tracteur ou un archéologue tombe dessus.

Quand y aller : En fin de matinée en semaine, une fois les premiers groupes partis. Combinez-la avec Derinkuyu le même jour si vous voulez comparer — elles sont assez proches pour visiter les deux avant le déjeuner.