Citta di Castello

Casi nos saltamos Citta di Castello. Lia lo había marcado en el mapa porque una amiga en Perugia no dejaba de decir “tienes que ver el Burri”, y admito que fui más por curiosidad que por convicción. Entonces entramos por la antigua puerta y entendí por qué las guías se quedan cortas: este es un pueblo construido sobre los huesos del municipio romano Tifernum Tiberinum, pero lo que realmente se siente al caminar por su cuadrícula de calles es el Renacimiento, ordenado, deliberado, fortificado con esa confianza que solo viene de haber tenido a Antonio da Sangallo el Viejo asesorando en tus murallas. No hay nada casual en cómo se asienta el pueblo en el Alto Valle del Tíber. Fue planeado, y seis siglos después todavía se nota.

Pasamos nuestra primera mañana en la Pinacoteca Comunale, dentro del Palazzo Vitelli alla Cannoniera, y me quedé frente a un estandarte pintado por un jovencísimo Rafael, hijo de este pueblo, mucho más tiempo del que la paciencia de Lia técnicamente permitía. Hay algo desarmante en ver la mano de un artista joven antes de convertirse en “Rafael” en el sentido histórico-artístico, todavía buscando su camino, todavía local. Signorelli y Ghirlandaio cuelgan cerca, y el palacio mismo, con sus techos con frescos y frescos pasillos de piedra, valió la visita incluso sin las pinturas.

Pero fue la Fondazione Burri la que más se quedó conmigo. Fuimos primero al Palazzo Albizzini, y luego cruzamos el pueblo hasta los Seccatoi del Tabacco, los antiguos secaderos de tabaco, ese espacio industrial cavernoso ahora lleno de los enormes lienzos agrietados, quemados y rasgados de Alberto Burri. Burri nació en este pueblo en 1915, y ver su obra instalada en un edificio que antes secaba hojas de tabaco se sintió exactamente correcto: materia prima transformada por el calor y el tiempo, en un espacio que solía hacer precisamente eso para ganarse la vida. Lia, que normalmente encuentra difícil el arte contemporáneo, se quedó callada allí dentro de una manera que no veo a menudo.

Por la noche encontramos una mesa afuera, cerca de las antiguas fortificaciones, pedimos una botella de algo local y hablamos de lo extraño que es que un pueblo tan pequeño pueda albergar un trazado urbano romano, una muralla defensiva renacentista, un Rafael temprano y un modernista que quemaba lienzos para vivir, todo a diez minutos caminando. Cuándo ir: con gusto volveríamos a finales de diciembre para el festival Umbria Jazz Winter, cuando el pueblo aparentemente cobra vida por las noches, pero para pasear por sus calles y museos con calma, la primavera o el inicio del otoño es la opción más suave, con esa luz cálida que invita a caminar sin prisa.