Dibba
"Crucé dos fronteras invisibles antes del desayuno y nadie en el puesto de café pareció notarlo."
Un pueblo repartido entre tres jurisdicciones —Fujairah, Sharjah y Omán— donde los dhows zarpan cada mañana hacia los fiordos de Musandam y el buceo es el mejor de toda la Costa Este.
Dibba es el único lugar donde he estado en el que un solo pueblo está administrado por tres gobiernos distintos y los cruces fronterizos son, en la práctica, invisibles. Manejas por la costa y pasas de Dibba Al-Fujairah a Dibba Al-Hisn, que pertenece a Sharjah, y luego a Dibba Bayah, que es Omán —tres pueblos que se difuminan en una sola franja continua de carretera costera, y a menos que estés revisando un mapa o te topes con un puesto de control real, jamás sospecharías que cruzaste nada—. Una vez le pregunté a un comerciante en cuál Dibba estaba parado y se rio y me dijo, básicamente, que eso no importaba.
Lo que me trajo aquí en primer lugar fue el buceo, y cumple con creces. Dibba es el principal punto de partida de los barcos que se dirigen a los fiordos de Musandam, cruzando la frontera con Omán —un tramo de costa tan dramáticamente vertical, con montañas que caen directo al mar en calas estrechas, que le llaman la Noruega de Arabia, una comparación exagerada pero no del todo injusta. Salí en un crucero de medio día en dhow que serpenteó entre las paredes del fiordo, con delfines cabalgando la estela de proa durante unos buenos diez minutos, tan cerca que podía escucharlos respirar.
La base de buceo de la Costa Este
Bajo la superficie, los sitios de buceo de Dibba están considerados entre los mejores de los Emiratos, a la altura de la más conocida Isla Snoopy de Fujairah. La visibilidad aquí, alimentada por las aguas abiertas del Golfo de Omán en lugar del lado somero del Golfo Pérsico, alcanza regularmente entre quince y veinte metros, y los sitios alrededor de las rocas mar adentro albergan tiburones de arrecife, mantarrayas águila y suficiente cobertura de coral como para olvidar que se está buceando frente a un país famoso por sus desiertos.
El crucero en dhow hacia Musandam
Los barcos zarpan temprano, generalmente hacia las ocho, deslizándose junto al puerto de trabajo donde los pescadores locales ya estaban descargando la pesca de la noche cuando bajé caminando. El crucero en sí hacia los fiordos de Musandam vale la pena aunque uno nunca se meta al agua: la escala de los acantilados, algunos cayendo cuatrocientos metros directo al mar, hace que toda la Costa Este se sienta por un momento como un país distinto, que, al cruzar hacia Omán, técnicamente lo es.
Cuándo ir: De octubre a abril para mares en calma y buena visibilidad. Lleva tu pasaporte si el crucero cruza hacia aguas omaníes cerca de Musandam: algunos operadores lo piden incluso para excursiones de un día.