Patara

Casi pasamos de largo Patara. No hay un cartel dramático, ninguna multitud que te guíe hacia dentro, solo un camino de tierra entre campos de sésamo que finalmente desemboca en una taquilla y, más allá, unas ruinas tan dispersas que parecen más descubiertas que exhibidas. Recuerdo apagar el motor y no escuchar más que el viento moviéndose entre la hierba seca, y pensar: esto fue una vez la capital de la Liga Licia, un lugar donde representantes de decenas de ciudades se reunían para votar en lo que se considera uno de los primeros edificios parlamentarios del mundo. De pie en esa sala de asambleas medio enterrada, con arena arrastrándose hacia rincones que los excavadores aún no habían alcanzado, me sentí genuinamente pequeño de una manera que Éfeso nunca logró hacerme sentir, probablemente porque no había nadie más allí para recordarme que era turista.

La identidad de Patara está formada por capas que me tomó un día desenredar. Se dice que aquí nació San Nicolás, luego se convirtió en esta capital de la Liga Licia con peso político real, y siglos después los romanos construyeron un teatro y levantaron un arco triunfal para un gobernador llamado Mettius Modestus, cuyo nombre todavía es legible en la piedra si miras hacia arriba al pasar debajo.

Después caminamos por la calle columnada, o lo que es visible de ella: los arqueólogos todavía están desenterrando columnas de debajo de las dunas, así que básicamente caminas por una calle en pleno proceso de ser desenterrada. Luego el faro, fechado en el reinado de Nerón alrededor del año 64-65 d.C., situado de forma casi improbable cerca del agua, como si todavía estuviera cumpliendo su función. No dejaba de pensar en cómo la misma arena que enterró la calle durante siglos es la razón por la que las tortugas todavía anidan a pocos cientos de metros de allí cada verano.

Esa playa es la otra mitad de Patara, y es la parte que no esperaba amar tanto como las ruinas. Dieciocho kilómetros de arena, el tramo más largo de Turquía, y como es una zona protegida de anidación de tortugas boba, no hay caos de bares de playa ni filas de camastros, solo sitios de nidos delimitados con pequeños carteles escritos a mano y Lia caminando por la orilla buscando huellas como si lo hubiera hecho toda la vida. Terminamos el día comiendo pescado a la parrilla en un lugar diminuto cerca del pueblo de Gelemiş, todavía con arena en los pies, hablando de lo extraño que es que esta playa esté justo al inicio del Camino Licio, 540 kilómetros de sendero que se extienden hacia las montañas detrás de nosotros.

Cuándo ir: Fuimos a finales de septiembre y casi tuvimos las ruinas para nosotros solos; yo apuntaría a abril-junio o septiembre-octubre, cuando el calor cede, las multitudes se reducen y, con suerte, podrás ver nidos de tortuga sin el bullicio del pico del verano.