Olimpos
"Hay un fuego que lleva ardiendo en esta ladera al menos dos mil años. Subimos hasta él de noche y nos sentamos alrededor como si fuera una hoguera, que supongo que es lo que es."
Olimpos funciona con una lógica distinta al resto de esta costa. No tiene hoteles en el sentido convencional: el alojamiento aquí son bungalows de madera y casas en los árboles construidas dentro y alrededor de las ruinas de una ciudad licia, gestionadas como pensiones por familias que llevan en esto desde que los mochileros descubrieron el valle en los años ochenta. No hay coches dentro del yacimiento. Las murallas antiguas y las mesas del desayuno modernas conviven sin ironía ni entrada de pago, lo que tiene algo de pequeño acto de gracia cívica.
Las Ruinas y el Cañón
El valle de Olimpos corre estrecho entre acantilados de caliza durante unos dos kilómetros antes de abrirse a la playa, y las ruinas ocupan ambos lados: murallas licias, una iglesia bizantina, sarcófagos medio enterrados en limo, un complejo de termas romanas cuya bóveda de arcos todavía se mantiene en pie. Todo está tapizado de adelfas, higueras y el tipo de vegetación que coloniza el espacio abandonado con aplomo tranquilo. El sendero por el yacimiento sigue un arroyo que corre durante todo el año incluso en verano, lo que mantiene las cosas más frescas y verdes que las laderas circundantes.
Llegué a última hora de la tarde cuando el cañón estaba en sombra y las ruinas eran del color de la ceniza, y recorrí el yacimiento completo en solitario —los turistas que llegan en autocares de día desde Antalya ya se habían marchado— con el sonido del arroyo y lo que fueran los pájaros que estuvieran en las adelfas sobre mí y nada más. Fueron las mejores dos horas que pasé en toda la costa.
La Playa
La playa de Olimpos es un largo y amplio creciente de guijarros grises y lisos respaldado por las paredes del cañón. No hay operaciones de tumbonas, bares de playa ni infraestructura más allá de algunos árboles que han crecido sobre la línea del agua y proporcionan sombra gratis. El mar tiene el mismo azul profundo y transparente del resto de la Costa Turquesa, y el baño es bueno: el fondo de guijarros se mantiene limpio donde el fondo de arena más al oeste a veces no.
En pleno verano la playa se llena bastante hacia el mediodía. Antes de las nueve de la mañana y después de las cinco de la tarde la tienes casi para ti solo. Una vez nadé a las siete de la mañana con el cañón en sombra total detrás de mí y el sol justo tocando el agua frente a la orilla, y sentí que era la mejor versión de la costa consigo misma.
La Quimera
A dos kilómetros cuesta arriba desde el yacimiento principal, una caminata de cuarenta y cinco minutos por bosque de pinos por un sendero que se empina cerca de la cima, está la Quimera: una ladera de ventilaciones de gas natural que han estado ardiendo desde al menos el siglo I a.C. Los griegos dieron nombre a este lugar por su monstruo que escupía fuego. Los bizantinos lo llamaron las Puertas del Infierno. Como quiera que lo llames, la visión de llamas surgiendo de roca desnuda en la oscuridad —azules y anaranjadas, ondeando al viento, sin nada que las explique excepto el metano que emana a través de la caliza— produce un efecto que ninguna cantidad de conocimiento racional neutraliza del todo.
Lia y yo subimos a las nueve de la noche con frontales y una botella de agua, siguiendo una cadena de otros visitantes en la misma misión, y nos sentamos en las rocas cerca del grupo más grande de llamas durante un buen rato sin hablar mucho. Un hombre cerca de nosotros hirvió agua para té en una llama que lleva ardiendo dos mil años. Parecía exactamente lo adecuado.
El Alojamiento en los Árboles
Las pensiones de Olimpos —una docena o más, agrupadas a lo largo del sendero principal a través de las ruinas— ofrecen bungalows y plataformas de madera a precios asombrosamente bajos para los estándares de la costa turca. El trato es comodidad a cambio de atmósfera: los baños son al exterior, las paredes son delgadas, los gallos son puntuales. Las cenas comunales en la mayoría de las pensiones se sirven al estilo familiar en mesas largas y son mucho mejores de lo que necesitan ser. Me quedé tres noches esperando quedarme una.
Cuándo ir: Mayo y junio para las ruinas y la Quimera sin el calor estival. El valle atrapa el calor en julio y agosto y se vuelve genuinamente sofocante hacia el mediodía. Octubre es excelente: las pensiones se vacían, las ruinas se quedan en silencio y la Quimera se ve mejor en los largos atardeceres de otoño. El yacimiento permanece abierto todo el año, pero la mayoría del alojamiento cierra de noviembre a marzo.