Adana

Debo admitir que fui a Adana por una razón única y muy concreta: comer un kebab Adana en la ciudad que le dio su nombre, cocinado como se supone que debe cocinarse, lo cual resultó ser una experiencia genuinamente distinta a cualquier versión que hubiera comido en el resto de Turquía. El plato es engañosamente simple — cordero picado a mano, generosamente cargado con pimiento rojo, moldeado en una brocheta ancha y plana y asado rápido sobre carbón — pero la versión que probé en un kebapçı de décadas de antigüedad cerca del centro de la ciudad, servida con un chamuscado por fuera y un picante propiamente agresivo recorriendo la carne, hizo que cualquier otro kebab Adana que hubiera comido se sintiera como una aproximación. Vino con un montón de tomates y pimientos asados, lavash delgado, cebolla cruda mezclada con sumac, y un vasito de şalgam — un jugo fermentado de nabo y zanahoria sorprendentemente ácido que al principio no me gustó y que, para el segundo vaso, ya deseaba activamente.

Adana se asienta sobre la llanura de Çukurova, una de las regiones agrícolas más productivas de Turquía, y el calor que hace tan fértil esa tierra también hace que la ciudad misma sea brutalmente calurosa durante buena parte del año — llegué a principios del verano y el aire tenía un peso físico hacia el mediodía, del tipo que vacía las calles entre el mediodía y las cinco y las vuelve a llenar solo una vez que el sol empieza a bajar.

Un puente romano que sigue cumpliendo su labor

El Taşköprü, un puente de piedra sobre el río Seyhan construido originalmente en la época romana y reconstruido varias veces desde entonces, particularmente bajo el emperador Adriano, sigue en uso activo hoy — lo crucé al atardecer junto al tráfico local real de gente yendo a sus casas, lo cual me pareció un pequeño milagro de ingeniería, un puente de dos mil años cumpliendo silenciosamente su labor mientras la Adana moderna sigue su curso alrededor. Desde el puente se puede ver la enorme Mezquita Central Sabancı, una de las más grandes de Turquía, sus seis minaretes iluminados contra el cielo del atardecer y reflejados en el río abajo.

Adana no recibe la misma atención turística que las ciudades costeras más al oeste, y creo que en parte es porque no la necesita — la ciudad tiene un carácter confiado y sin pretensiones construido sobre comida genuinamente excelente y una economía agrícola en funcionamiento en lugar de una industria turística. Me fui con los dedos manchados de şalgam, una receta que nunca logré replicar del todo en casa, y una verdadera apreciación por una ciudad que sabe exactamente en qué es buena.

Cuándo ir: Primavera (abril-mayo) u otoño (octubre-noviembre) para evitar el castigador calor veraniego de Çukurova, que regularmente supera los 40°C en julio y agosto.