Verbier

En la Terraza

Verbier no está en un valle. Se extiende por una amplia terraza orientada al sur a unos 1.500 metros de altitud, mirando hacia el Grand Combin: 4.314 metros de cumbre glaciada que se vuelve rosa al atardecer de una manera que parece casi agresiva. El pueblo recibe el sol cuando el valle de abajo todavía está en sombra azul, lo que explica por qué la gente construyó aquí en primer lugar. La luz de la mañana, inclinándose sobre los tejados nevados mientras Le Châble se queda gris y fría abajo, es uno de esos pequeños premios geográficos que solo se entienden cuando estás parado en medio de ellos.

La llegada en telecabina desde Le Châble dura unos ocho minutos. Recuerdo mirar hacia abajo mientras el fondo del valle se empequeñecía bajo mis pies y pensar: este es exactamente el tipo de lugar que se inventa su propio tiempo meteorológico.

El Sistema de los Cuatro Valles

Verbier ancla el dominio esquiable de los Cuatro Valles, técnicamente el más grande de Suiza, que conecta Verbier, Nendaz, Veysonnaz y Thyon. Sobre el papel, 410 kilómetros de pistas marcadas. En la práctica, lo que importa es el terreno directamente sobre Verbier: el glaciar del Mont-Fort a 3.330 metros, accesible en una serie de telecabinas, y los circos orientados al norte bajo él que guardan la nieve polvo mucho después de que en otros lugares ya se haya borrado.

La reputación fuera de pista aquí es real y no está exagerada. El Vallon d’Arbi, el Stairway to Heaven, las rutas de collado hacia Zermatt y Saas-Fee para travesías de esquí guiadas: estas son experiencias de montaña auténtica que requieren competencia y buena compañía. Esquié el Vallon d’Arbi en una mañana despejada de marzo tras nevada fresca con un guía que había contratado a través de la escuela de esquí, y los treinta minutos de nieve virgen por un circo glaciar fueron una justificación razonable para todo el viaje. Lo cual dice mucho, dado lo que cuesta Verbier.

El Pueblo a Pie de Calle

La reputación de riqueza de Verbier es acertada. Los precios de los chalets son ridículos. El après-ski en el Farm Club es famoso y probablemente merece vivirse una vez por razones antropológicas. La Place Centrale tiene terrazas al aire libre que se llenan desde las 3 de la tarde con gente en equipación de esquí muy buena bebiendo Glühwein o cerveza según su imagen de sí mismos.

Pero hay un pueblo que funciona debajo de todo eso. El supermercado Co-op vende buen queso. Hay algunos restaurantes donde comen los locales de verdad: la Pizzería al fondo del Le Chalet Mouton es uno de ellos, donde la pizza está bien chamuscada y la carta de vinos es corta y sensata. Encuentras estos sitios alejándote de lo obvio y manteniendo los ojos abiertos.

Verbier en Verano

La mayoría de la gente no piensa en Verbier en verano, lo que significa que el verano está infravalorado. Los senderos que abren desde junio cubren el mismo terreno que las pistas de esquí pero con flores silvestres en los prados y marmotas lanzando sus llamadas de alarma desde los pedregales por encima del límite forestal. La telecabina del Mont-Fort funciona en verano para senderistas, y el paseo por la cresta en julio —aire limpio, vistas de 360 grados, el Combin y el Mont Blanc visibles ambos— es el tipo de cosa que te hace sentir breve y genuinamente agradecido de tener piernas.

Cuándo ir: De mediados de enero a marzo para el mejor esquí: la nieve es fiable por encima de los 2.000 metros y los circos orientados al norte guardan bien la nieve polvo. De finales de junio a principios de septiembre para senderismo y precios dramáticamente más bajos. La semana de Navidad es la más cara y concurrida; llega una semana después, a principios de enero, si quieres las mismas montañas con remontes más tranquilos.