Davos

Llegamos a Davos en julio, es decir, a unos seis meses y una atmósfera completamente distinta de esa semana cada enero en la que los ministros de finanzas del mundo, los magnates tecnológicos y los jefes de Estado descienden sobre el pueblo para el Foro Económico Mundial. Caminando por la Promenade, la calle principal del pueblo, seguía intentando y fracasando en imaginarme las caravanas de coches y las vallas que se ven en televisión; en su lugar había excursionistas con botas de trekking, un mercado de agricultores y una franja bastante poco glamurosa de farmacias y tiendas de deporte que podría pertenecer a cualquier pueblo alpino mediano.

Eso es lo que no esperaba de Davos: en realidad es el pueblo más alto de Europa, situado a unos 1.560 metros, extendido a lo largo de un valle de trece kilómetros en lugar de agruparse en torno a un centro como hacen la mayoría de los pueblos suizos. Puedes caminar de un extremo al otro y te lleva casi una hora, pasando por chalets, hoteles de una docena de épocas distintas y algún que otro edificio de sanatorio: Davos fue un pueblo de tratamiento de la tuberculosis antes que un resort de esquí, y Thomas Mann ambientó aquí La montaña mágica, en uno de esos viejos sanatorios en la ladera.

Subimos en el funicular hasta Weissfluhjoch una mañana despejada, y desde ahí caminamos un tramo de sendero con vistas hacia el lago de Davos, el agua de un azul acero plano contra el suelo verde del valle. Lia señaló que desde ahí arriba se podía ver realmente la disposición que hace que el operativo de seguridad del Foro tenga sentido: una carretera de entrada, una de salida, montañas encajonando todo el valle. Está prácticamente diseñado para un perímetro de seguridad, lo cual sospecho es parte de la razón por la que se eligió hace décadas y nunca se ha cuestionado realmente desde entonces.

En el pueblo, entramos en un pequeño museo cerca del Museo Kirchner dedicado al pintor Ernst Ludwig Kirchner, que pasó aquí sus últimos años tras dejar Alemania, y el contraste entre sus paisajes alpinos angulosos y ansiosos y el valle tranquilo y soleado tras la ventana fue lo bastante extraño como para que habláramos de ello durante la cena. La cena en sí fue un plato de Bündner Gerstensuppe, una sopa de cebada espesa con jamón y verduras, en un restaurante que parecía completamente ajeno a su semana anual de fama mundial.

Al irnos de Davos, lo que se me quedó grabado no fue en absoluto la asociación con el Foro, sino lo normal, incluso un poco somnoliento, que se sentía el lugar durante las otras cincuenta y una semanas del año.

Cuándo ir: El verano (julio–septiembre) es lo mejor para las caminatas alrededor del lago y los senderos del valle; si quieres ver el pueblo en su versión más surrealista, aparece en enero y observa a la élite mundial intentar caminar sobre hielo con zapatos de vestir.