Peratallada

Llegamos a la campiña del Empordà casi por capricho, siguiendo la recomendación de un hostelero de Girona que nos dijo, sin rodeos, “id a Peratallada antes de que se llene.” Es un lugar diminuto — menos de cuatrocientos habitantes — y me llevó un rato caminando por sus callejuelas entender qué lo hacía diferente de cualquier otro pueblo catalán de piedra dorada que había visto. El nombre lo explica todo: pera tallada, piedra cortada. En lugar de extraer bloques y apilarlos en muros, los constructores medievales tallaron aquí el foso del pueblo y sus defensas inferiores directamente en la roca madre, de manera que piedra, calle y fortificación se funden en una única superficie continua. No caminas junto a la roca. Caminas sobre ella.

Calles sin ángulos rectos

El trazado de Peratallada data en buena parte de los siglos XI al XIV, cuando fue sede de una baronía que controlaba esta franja del Baix Empordà, y casi nada en él sigue una cuadrícula. Las callejuelas serpentean siguiendo la línea que marcó el corte original de la roca, abriéndose de pronto en pequeñas plazas y estrechándose igual de repentinamente hasta que dos personas deben ponerse de lado para cruzarse. Los portales son bajos, los arcos irregulares, y la piedra caliza dorada que se usa por todas partes — muros, dinteles, pavimento — recoge la luz de la tarde de una manera que me hizo detenerme cada pocos minutos solo para mirar un muro ante el que normalmente pasaría sin fijarme.

El castillo en el centro, una recia fortaleza del siglo XI con añadidos góticos posteriores, articula todo el pueblo y hoy es en parte un hotel, algo que me pareció acertado más que sacrílego — este es un lugar que siempre se ha adaptado en vez de fosilizarse. La iglesia románica de Sant Esteve se asienta justo al lado de la plaza mayor, sencilla y sólida, con su portada desgastada y pulida por ocho siglos de manos.

El Empordà más allá de las murallas

Lo que más me sorprendió fue lo rápido que el pueblo da paso al campo abierto. Diez minutos después de la última casa ya estás entre viñedos y campos de girasoles que se extienden hacia las colinas de las Gavarres, con los Pirineos a veces visibles en un día claro, muy al norte. Esta región — el Baix Empordà — es la prima tranquila de la Costa Brava, y Peratallada da cohesión a un pequeño grupo de pueblos igualmente tallados en piedra (Pals, Monells, Ullastret) que premian conducir despacio y sin rumbo entre ellos más que cualquier lista de visitas obligatorias. Comimos en una terraza con vistas a las viñas, con una copa de vino local del Empordà en la mano, y recuerdo pensar que esta era la versión de la Cataluña rural que había esperado que existiera sin acabar de creer que la encontraría.

Al caer la tarde llegaron los autobuses de turistas de los que nos había avisado el hostelero, en número moderado, y el pueblo los absorbió sin cambiar de carácter — los tenderos siguieron barriendo sus umbrales, los gatos siguieron durmiendo a la sombra de los portales. Peratallada ha hecho las paces, claramente, con que se fijen en ella. Simplemente no ha dejado que eso cambie nada en cómo se comporta.

Cuándo ir: de abril a junio o de septiembre a octubre, cuando la campiña del Empordà está verde o dorada y el calor del mediodía todavía no vuelve incómodas las callejuelas de piedra sin sombra.