Plasencia

El nombre ya lo delata antes de llegar: Plasencia, de ut placeat Deo et hominibus — “que plazca a Dios y a los hombres” — el lema que, según se cuenta, Alfonso VIII le dio a la ciudad fortificada que fundó en 1186 para defender este tramo del valle del Jerte frente a los musulmanes. Había leído esa frase en una guía en el autobús que subía desde Cáceres y esperaba encontrar algo un poco pagado de sí mismo. En cambio me encontré una ciudad amurallada compacta y sin pretensiones que sigue organizando toda su semana en torno a un mercado de los martes que se celebra, más o menos, desde el fuero de la ciudad.

Murallas, una catedral y una costumbre de los martes

Las murallas medievales de Plasencia están entre las mejor conservadas de Extremadura, casi dos kilómetros todavía en pie con torres que puntúan el recorrido, y caminar el perímetro te da una idea clara de lo deliberadamente fortificado que se pensó este lugar — una ciudad de frontera, construida para sostener una línea. Dentro, las calles se estrechan y ascienden hacia la Plaza Mayor, y el martes por la mañana esa plaza y las calles de alrededor se llenan de puestos que venden queso, embutidos, herramientas de segunda mano, cerezas cuando es temporada (este valle, el Valle del Jerte, produce algunas de las mejores cerezas de España y se vuelve de color rosa y blanco con la floración cada primavera). Le compré una cuña de queso a una mujer que claramente había hecho esa misma transacción diez mil veces y no interrumpió ni una sola vez la conversación con la tendera de al lado mientras la envolvía.

La ciudad tiene en realidad dos catedrales fundidas en un solo edificio — una “catedral nueva” renacentista inacabada injertada sobre la más antigua románico-gótica, un compromiso nacido de quedarse sin dinero a mitad de una reconstrucción del siglo XVI. Dentro, la sillería del coro tallada por Rodrigo Alemán vale por sí sola la entrada: tallas grotescas, divertidas, a veces obscenas, escondidas bajo los asientos, exactamente el tipo de broma subversiva de artesano que a los tallistas medievales les encantaba colar en espacios piadosos.

El río y el valle

Bajo las murallas, el río Jerte serpentea junto a un antiguo puente reconstruido en época romana, y un camino sigue el agua hacia los restos del acueducto y un puñado de molinos de agua que antaño molían el grano del valle. Lo recorrí a última hora de la tarde, pasando junto a niños pescando desde la orilla y un hombre mayor paseando a un perro que claramente había ganado todas las discusiones que había tenido con él. El Valle del Jerte se abre hacia el norte, una garganta estrecha de cerezos que asciende por las estribaciones de la Sierra de Gredos — si estás por allí a finales de marzo o principios de abril, merece la pena un desvío solo por la floración, que vuelve blancas laderas enteras durante unas dos semanas.

Plasencia no se acerca ni de lejos al número de visitantes de Cáceres o Trujillo, y creo que ese es exactamente su atractivo. Aquí nadie me estaba representando la historia; simplemente vivían un martes cualquiera dentro de unas murallas que sus antepasados construyeron para mantener fuera a un ejército, vendiendo cerezas y queso como si fuera lo más normal del mundo.

Cuándo ir: ven un martes para el mercado, y calcula tu visita entre finales de marzo y principios de abril si quieres pillar la floración de los cerezos del valle del Jerte en su mejor momento.