Ibiza

Fui a Ibiza esperando sentirme viejo y fuera de lugar, y en cambio pasé la mayor parte del tiempo en un casco antiguo Patrimonio de la Humanidad construido para repeler los ataques otomanos, pensando en comerciantes fenicios de sal. La vida nocturna existe — no voy a fingir que no — se puede oír algún que otro club de playa desde un kilómetro mar adentro — pero se asienta sobre una de las islas pequeñas más estratificadas del Mediterráneo, y casi nadie fuera del gremio arqueológico habla de esa parte.

Dalt Vila y las murallas que frenaron a los turcos

Dalt Vila, la ciudad amurallada alta de Ibiza, es Patrimonio de la Humanidad por una razón que no tiene nada que ver con la música: sus fortificaciones renacentistas, construidas en la década de 1580 bajo la dirección del ingeniero militar de Felipe II, Giovanni Battista Calvi, están consideradas uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva europea de esa época. Las murallas se levantaron específicamente contra los ataques berberiscos y otomanos que habían aterrorizado las Baleares durante décadas, y caminar hoy por las almenas — pasando por la Portal de ses Taules, custodiada por dos desgastadas estatuas de época romana reutilizadas como centinelas — da una idea de lo en serio que esta pequeña isla se tomó su propia supervivencia. Subí hasta la catedral, en lo más alto, una construcción gótica del siglo XIV con añadidos barrocos posteriores, y observé el tráfico de ferris entre Ibiza y Formentera muy por debajo, enmarcado por muros lo bastante gruesos como para haber parado un cañonazo.

Sal, fenicios y una necrópolis bajo una colina

La otra capa de Ibiza reconocida por la UNESCO es aún más antigua. Comerciantes fenicios fundaron aquí un asentamiento hacia el 654 a. C., atraídos por las salinas naturales de Ses Salines, que explotaron con tanto éxito que la economía de la isla vivió de la exportación de sal durante los siguientes dos mil quinientos años — las salinas se siguen explotando comercialmente hoy en día, teñidas de rosa por algas halófilas y, a finales de verano, por flamencos. Cerca de allí, la necrópolis de Puig des Molins alberga miles de tumbas fenicias y cartaginesas excavadas en la ladera, uno de los yacimientos funerarios de este tipo más grandes y mejor conservados de todo el Mediterráneo. De pie en su borde, con las salinas visibles a lo lejos, caí en la cuenta de que el verdadero mito fundacional de la isla no es un himno de discoteca — es una ruta comercial escrita en agua de mar seca que es anterior a Roma.

Vi una puesta de sol en el Café del Mar, porque hay que hacerlo, y entendí de inmediato por qué se convirtió en un ritual: el sol se hunde directamente en el mar frente a los acantilados del oeste, con un horizonte limpio e ininterrumpido, y toda una multitud de desconocidos se queda en silencio exactamente en el mismo instante, y luego aplaude cuando desaparece. Se sintió menos como una fiesta y más como algo comunitario y ligeramente pagano, lo cual — dados los fenicios que hay costa abajo — puede estar más cerca de la verdad de lo que nadie pretende.

Cuándo ir: finales de mayo, junio y septiembre ofrecen temperaturas del mar agradables, vida nocturna en pleno funcionamiento y ninguna de las aglomeraciones ni los precios de agosto.