Ibiza

Je suis allé à Ibiza en m’attendant à me sentir vieux et déplacé, et j’ai finalement passé la majeure partie de mon temps dans une vieille ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, construite pour repousser les raids ottomans, en pensant à des marchands de sel phéniciens. La vie nocturne existe — je ne vais pas prétendre le contraire, on entend certains beach clubs à un kilomètre au large — mais elle repose sur l’une des petites îles les plus stratifiées de la Méditerranée, et presque personne en dehors des passionnés d’archéologie n’en parle.

Dalt Vila et les murailles qui ont tenu les Turcs à distance

Dalt Vila, la ville haute fortifiée d’Ibiza-ville, est classée à l’UNESCO pour une raison qui n’a rien à voir avec la musique : ses fortifications de la Renaissance, construites dans les années 1580 sous la direction de l’ingénieur militaire de Philippe II, Giovanni Battista Calvi, sont considérées comme l’un des plus beaux exemples d’architecture défensive européenne de cette époque. Les murailles furent érigées spécifiquement contre les raids barbaresques et ottomans qui avaient terrorisé les Baléares pendant des décennies, et en parcourant aujourd’hui les remparts — devant la porte du Portal de ses Taules, gardée par deux statues romaines usées reconverties en sentinelles — on ressent à quel point cette petite île prenait au sérieux sa propre survie. J’ai grimpé jusqu’à la cathédrale au sommet, une structure gothique du quatorzième siècle avec des ajouts baroques plus tardifs, et j’ai regardé le trafic des ferries se faufiler entre Ibiza et Formentera loin en contrebas, encadré par des murs assez épais pour avoir arrêté des tirs de canon.

Sel, Phéniciens, et une nécropole sous une colline

L’autre strate classée à l’UNESCO d’Ibiza est encore plus ancienne. Des marchands phéniciens ont fondé une colonie ici vers 654 av. J.-C., attirés par les salines naturelles de Ses Salines, qu’ils ont exploitées avec un tel succès que l’économie de l’île a reposé sur l’exportation de sel pendant les deux millénaires et demi suivants — les salines sont encore récoltées commercialement aujourd’hui, cerclées de rose par des algues halophiles et, à la fin de l’été, par des flamants roses. Tout près, la nécropole de Puig des Molins abrite des milliers de tombes phéniciennes et carthaginoises creusées dans la colline, l’un des sites funéraires de ce type les plus vastes et les mieux préservés de toute la Méditerranée. Debout à sa lisière, les salines visibles au loin, il m’est apparu que le vrai mythe fondateur de l’île n’est pas un hymne de boîte de nuit — c’est une route commerciale en eau de mer séchée, antérieure à Rome.

J’ai bien regardé un coucher de soleil au Café del Mar, parce qu’il le fallait, et j’ai immédiatement compris pourquoi c’était devenu un rituel : le soleil plonge directement dans la mer depuis les falaises occidentales avec un horizon net et ininterrompu, et toute une foule d’inconnus se tait exactement au même instant, puis applaudit quand il disparaît. Cela ressemblait moins à une fête qu’à quelque chose de communautaire et légèrement païen, ce qui — vu la nécropole plus bas sur la côte — est peut-être plus proche de la vérité que quiconque ne le souhaite.

Quand y aller : De fin mai à juin et en septembre offrent des températures de mer chaudes, une vie nocturne active, et aucune des foules ni des prix saturés d’août.