Huelva

Reconozco que fui a Huelva más que nada por cabezonería — todas las guías que había leído pasaban directamente de Sevilla al Algarve y trataban la provincia como un hueco que había que atravesar en coche. Es un error. La capital de Huelva se asienta donde los ríos Tinto y Odiel se unen antes de llegar al Atlántico, y fue exactamente en este tramo de costa, en el cercano Monasterio de La Rábida, donde Colón ultimó sus planes y zarpó en agosto de 1492 con la Niña, la Pinta y la Santa María — las tres naves tripuladas en su mayoría por marineros de la vecina localidad de Palos de la Frontera. Me quedé de pie en la Punta del Sebo, en la punta de la confluencia de los ríos, frente al enorme Monumento a la Fe Descubridora — un regalo de Estados Unidos en 1929, curiosamente mesoamericano en su diseño escalonado — y vi pasar los buques portacontenedores por unas aguas que una vez llevaron a tres pequeñas carabelas hacia lo desconocido.

Un río del color del óxido

El río Tinto debe su nombre, con razón, a su color — una mancha rojiza y profunda que proviene de siglos de minería río arriba en la cuenca del Río Tinto, uno de los distritos mineros más antiguos y continuamente explotados de la Tierra, trabajado por íberos, fenicios, romanos y, más tarde, por una compañía minera británica en el siglo XIX. La química del agua es tan extrema, tan ácida y cargada de metales, que la NASA la ha estudiado como análogo del Marte primitivo. Una tarde subí hasta las colinas mineras y el paisaje se vuelve casi lunar — minas a cielo abierto escalonadas en tonos ocre, morado y verde, con un ferrocarril patrimonial que aún lleva turistas por la antigua línea minera. Es una belleza extraña, ligeramente inquietante, una cicatriz industrial que el tiempo ha convertido en algo cercano a una obra de arte geológica.

Marismas, jamón y el borde del continente

Al oeste de la ciudad comienzan los humedales de Doñana — una de las reservas naturales más importantes de Europa, un laberinto de marismas, dunas y pinares que alberga flamencos, águilas imperiales y los últimos reductos del lince ibérico. Solo vi el borde, desde un barco en el Guadalquivir, pero incluso ese vistazo de miles de aves alzando el vuelo a la vez sobre el agua justificó el desvío. La provincia forma parte también de la región del jamón de Jabugo, y comí lonchas de jamón ibérico de bellota en un bar de la capital de Huelva que fueron, sin exagerar, las mejores que probé en toda España — tan finas que se veía la luz a través, ligeramente dulces, con una grasa que se deshacía antes de terminar de masticar.

Cuándo ir: de marzo a mayo llegan las aves migratorias a Doñana en pleno esplendor y hace buen tiempo en el resto de la provincia; evita agosto, cuando la humedad atlántica y el calor del interior alcanzan su punto máximo a la vez.