Antequera

Antequera se autodenomina el corazón de Andalucía, y geográficamente eso es simplemente cierto: se sitúa casi exactamente en el cruce de las rutas que unen Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba, lo que probablemente explica por qué cada civilización que pasó por esta región dejó algo aquí. Pero lo que de verdad me detuvo en seco es anterior a todas ellas por milenios: los Dólmenes de Antequera, tres túmulos funerarios a las afueras del pueblo que están entre los monumentos megalíticos más grandes y mejor conservados de Europa, construidos entre el 3500 y el 1800 a.C., lo que significa que la gente que arrastró estas losas de piedra hasta su sitio lo hizo mucho antes de que existieran las pirámides egipcias.

Piedra más antigua que la memoria

Entrar en el Dolmen de Menga desorienta de la mejor manera posible: una cámara construida con treinta y dos megalitos, uno de los cuales pesa unas 180 toneladas, con una precisión de ingeniería que todavía no se explica del todo. Su entrada se alinea con la salida del sol cerca del solsticio de verano y apunta directamente a una montaña cercana llamada la Peña de los Enamorados, cuya silueta de verdad recuerda a un rostro de perfil mirando al cielo. De pie en esa cámara de piedra fría, con la mano sobre una roca anterior a la escritura en esta parte del mundo, sentí el mismo vértigo silencioso que solo había sentido una vez antes, en Stonehenge: la sensación de llegar muy tarde a una conversación que empezó hace un tiempo inimaginable.

Un pueblo barroco bajo una montaña que vigila

El propio pueblo, superpuesto a toda esa prehistoria, resultó ser su propia sorpresa silenciosa: más de treinta iglesias apretadas en un casco antiguo compacto, la mayoría barrocas, con sus campanarios compitiendo por el perfil urbano igual que los palacios de Úbeda compiten por la plaza. La Alcazaba, una fortaleza mora reformada a lo largo de los siglos, se alza por encima de todo, y desde sus murallas recibes la lección de geografía completa: los dólmenes al norte, los picos escarpados de caliza del paraje natural de El Torcal al sur —un paisaje de formaciones calizas erosionadas por el viento tan extrañas que casi parecen esculpidas, aunque el mérito es todo de la naturaleza— y, en un día despejado, vislumbres de las montañas costeras cerca de Málaga.

Comí tarde una porra antequerana, la prima local más espesa y ajera del salmorejo, en un café de la Plaza de San Sebastián, viendo cómo cambiaba la luz sobre esa extraña montaña con forma de rostro dormido a lo lejos. Me pareció la manera perfecta de terminar un día que ya había recorrido cinco mil años de gente mirando exactamente la misma vista.

Cuándo ir: De abril a junio o de septiembre a octubre, evitando el fuerte calor del verano interior; la primavera también hace coincidir la alineación solsticial de los dólmenes, mejor disfrutada con menos gente alrededor.