Arcos de la Frontera

Hay un mirador al final de la Calle Escribanos, justo detrás de la Basílica de Santa María de la Asunción, donde el suelo simplemente se acaba. Sin barandilla que merezca la pena mencionar, sin pendiente gradual: las casas encaladas terminan sin más y bajo tus pies hay una caída de cien metros hasta el río Guadalete. Llegué allí al atardecer mi primera tarde y tuve que sentarme un segundo, no exactamente por vértigo, más bien por la pura improbabilidad del pueblo equilibrándose sobre mi cabeza. Arcos de la Frontera es el más occidental y, según dirán la mayoría de los lugareños, el mejor de los pueblos blancos, y se gana esa fama haciendo algo genuinamente temerario con su geografía.

Un pueblo de frontera que nunca lo olvidó

El “de la Frontera” del nombre no es decoración. Arcos estuvo en la frontera medieval entre la Castilla cristiana y el reino nazarí de Granada durante casi dos siglos después de que la Reconquista avanzara hacia el sur, y todo el trazado urbano del pueblo todavía se lee como algo defensivo. Las calles se estrechan a propósito, los callejones acaban en patios privados sin salida, y todo el pueblo alto envuelve el Castillo de los Duques, una fortaleza que sigue siendo propiedad de la misma familia ducal y cerrada a los visitantes ocasionales; solo se puede ver desde fuera de sus muros, dominando la plaza principal con aire sombrío. Antes de los cristianos, esto fue una plaza fuerte mora, y antes de eso un asentamiento romano; la historia en capas es la misma que se encuentra por toda esta parte de Andalucía, pero Arcos la lleva con un desafío particular, gracias a que el acantilado hace gratis la mitad del trabajo defensivo.

Pasé una mañana simplemente perdiéndome por el casco antiguo, que es básicamente la gracia del asunto: los coches apenas caben por algunas de estas calles, y más de una vez me pegué a una pared para dejar pasar a un Fiat con centímetros de margen a cada lado. La Plaza del Cabildo, la plaza principal, también está justo en el borde del acantilado, flanqueada por la basílica y el castillo, y allí acabé tomando un café mientras veía a los vencejos girar dentro y fuera del desfiladero de abajo como si fuera suyo.

Tierra de vino de Jerez, muy cerca

Arcos ancla el extremo oriental de la Ruta del Vino y del Toro, la región vinícola y de cría de toros bravos que se extiende hacia Jerez de la Frontera, y el campo alrededor del pueblo es todo campos de trigo ondulantes y dehesas de toros, en lugar de las playas que la mayoría asocia con la provincia de Cádiz. Un día conduje por carreteras secundarias que me regalaron una y otra vez la misma vista: la silueta blanca del pueblo flotando sobre la llanura, pareciendo menos arquitectura y más algo que hubiera brotado de la roca. Es una vista que merece la pena perseguir desde varios ángulos distintos; cada curva de la carretera la reencuadra un poco.

Al caer la tarde, el pueblo se vacía de excursionistas y el ritmo local vuelve a tomar el mando: bares de tapas llenándose de familias, niños jugando al fútbol en las plazas más pequeñas, las campanas de la iglesia cumpliendo su horario. Es un pueblo construido para la defensa que, siglos después, se ha convertido en uno construido para quedarse.

Cuándo ir: Apunta a finales de primavera, cuando los campos de trigo de alrededor todavía están verdes y dorados y el calor aún no se ha vuelto castigador; mayo es casi ideal.