Almería

Almería me sorprendió antes incluso de llegar a la ciudad: el trayecto en coche desde Granada cruza el Desierto de Tabernas, el único desierto de verdad en Europa, todo tierras baldías ocres y cauces secos bajo un sol que se siente más cercano de lo que debería. No dejaba de pensar que había tomado un giro equivocado hacia Arizona. Ese paisaje es precisamente la razón por la que Sergio Leone rodó buena parte de su trilogía del spaghetti western por aquí en los años sesenta, y algunos de los antiguos decorados de cine —Fort Bravo y Mini Hollywood entre ellos— siguen en pie como atracciones turísticas a medio camino entre lo entrañable y lo kitsch. Pero el desierto es solo la obertura. La propia Almería, cuando por fin llegas, se asienta en una bahía con la espalda contra las colinas secas y el rostro hacia un mar tan cristalino que parece retocado.

La fortaleza que lo explica todo

La Alcazaba domina el perfil de la ciudad como se supone que deben hacerlo los castillos y pocas veces logran. Construida a partir del año 955 d.C. bajo Abderramán III, califa de Córdoba, es la segunda fortaleza morisca más grande de España después de la Alhambra, y sinceramente, de pie dentro de sus murallas escalonadas y casi sin las multitudes de la Alhambra, la preferí. Almería fue uno de los grandes puertos de Al-Ándalus, una ciudad que Idrisi describió como poseedora de miles de talleres que producían seda, y la escala de la Alcazaba todavía transmite esa riqueza perdida: tres recintos amurallados que descienden por la ladera, aljibes, una antigua mezquita, jardines replantados con el tipo de cítricos y cipreses que habrían crecido allí hace mil años. Desde la terraza más alta se ve limpiamente por encima de los tejados hasta el puerto y, en un buen día, hasta donde el agua se vuelve de un azul de verdad.

Tapas, gratis y sin complicaciones

Lo que no esperaba era lo buena que es la cultura gastronómica aquí, y lo poco pretenciosa. Almería es una de las últimas ciudades españolas donde pedir una bebida todavía te consigue de forma fiable una tapa gratis, sin intento de venta añadida, sin complicaciones, una costumbre que se ha ido perdiendo en ciudades más rimbombantes pero que aquí sobrevive con tozudez. Pasé una noche de bar en bar por las calles alrededor de Puerta Purchena, dando cuenta de platos de gambas locales y jamón curado que llegaban sin pedirlos con cada cerveza, y acabé vergonzosamente lleno por el precio de tres copas. La provincia es también, en un sentido muy literal, la huerta de Europa: el mar de invernaderos, o mar de plástico, que se sobrevuela en el descenso hacia el aeropuerto, abastece una enorme parte de la verdura de invierno de Europa, algo que resultó un contrapunto extraño, casi de ciencia ficción, frente al desierto que empieza apenas tierra adentro.

Cuándo ir: abril, mayo y octubre ofrecen el calor desértico más suave; si quieres la costa sin el horno del interior de un verano andaluz, la temporada media es aquí innegociable.