Piestany

Lia encontró Piestany en un mapa casi por accidente, una mancha verde entre Trencin y Nitra, y la única razón por la que nos desviamos fue la palabra “azufre” junto al nombre. Me imaginé algo industrial, tal vez un olor a refinería flotando sobre un estacionamiento. En cambio, cruzamos el pequeño puente peatonal hacia la Isla del Balneario y entramos a todo un pueblo construido en torno a la idea de bajar el ritmo: columnatas art nouveau, una estatua de un hombre partiendo una muleta en dos que al parecer simboliza a los pacientes curados desechando sus bastones, y parejas mayores en batas blancas caminando arrastrando los pies entre edificios de tratamiento como si no tuvieran otro lugar donde estar, nunca.

No reservamos un paquete de spa de verdad, no somos tan organizados, pero sí pagamos los pocos euros para sentarnos en las piscinas termales públicas que se derraman hacia el río. El agua sale tibia y ligeramente sulfurosa, ese olor mineral a huevo que o te repugna o te resulta extrañamente reconfortante, y después de veinte minutos yo estaba firmemente en el segundo bando. Lia no dejaba de meter las manos en los pozos de barro junto al borde y untárselo en los antebrazos, riéndose de lo negro y de cómo pasaba de frío a caliente, y una abuela eslovaca a nuestro lado le hizo un pulgar arriba como si hubiera pasado algún tipo de prueba.

Sin embargo, lo que más me gustó no tuvo nada que ver con el agua. Fue el paseo a lo largo del propio Váh, ancho y de corriente lenta, sauces inclinándose sobre la orilla, y casi ningún turista una vez que dejabas atrás la columnata. Encontramos un banco, comimos pan de centeno y un queso que habíamos comprado esa mañana en el mercado del pueblo, y observamos a una garza trabajar los bajíos durante casi media hora sin atrapar nada. Piestany no intenta venderte una experiencia como hacen otros balnearios: simplemente tiene esa confianza tranquila, como si llevara haciendo lo mismo desde el siglo XIX y no necesitara convencerte de nada.

El pueblo más allá del barrio del balneario es anodino en el mejor sentido: un pueblo eslovaco normal, con una plaza principal normal, un par de restaurantes decentes, nada actuado para los visitantes. Nos quedamos una noche en una pequeña pensión a poca distancia a pie de la isla, y recuerdo haberme sorprendido de lo bien que dormí, aunque admito que eso podría ser cosa del barro.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño para bañarse al aire libre con agua tibia; los edificios del balneario y las piscinas cubiertas funcionan todo el año si prefieres una visita más tranquila y en clima frío.