Castelsardo

Castelsardo se anuncia desde muy lejos — un cono de colina en la costa norte de Cerdeña coronado por un castillo, con casas en ocre, rosa y amarillo desvaído derramándose por sus flancos hacia el mar. La familia genovesa de los Doria construyó la fortaleza en el siglo XII, y el pueblo que creció aferrado a la roca bajo ella ha pasado los siglos siguientes pasando de manos genovesas a aragonesas y saboyanas, absorbiendo un poco de cada una sin perder su forma esencial: empinado, defendible, construido para ser visto desde los barcos antes de que estos pudieran alcanzarlo.

Las tejedoras de Via Sedazzari

Caminando por las callejuelas estrechas bajo el castillo, no dejaba de pasar frente a portales abiertos donde mujeres sentadas trabajaban hojas de palma enana convirtiéndolas en cestas, bandejas y la ancha fresa plana usada para cribar grano — un oficio propio de Castelsardo transmitido de generación en generación entre las cestinaie del pueblo. Una mujer, quizá de setenta años, me dejó observar un rato sin romper su ritmo, sus dedos moviéndose en un patrón que claramente no había necesitado pensar en décadas. Las piezas terminadas, teñidas con pigmentos naturales en rojos y negros intensos, cuelgan en los escaparates por todo el casco antiguo, y compré una pequeña que todavía no sé muy bien qué hacer con ella, comprada solo porque verla tejer se sintió como presenciar algo que merecía una transacción.

El castillo y la vista

El Castello dei Doria, hoy sede de un museo de las tradiciones mediterráneas de cestería, se alza en lo más alto, y la terraza frente a él ofrece uno de los mejores panoramas de la costa norte de Cerdeña — el golfo del Asinara curvándose hacia el oeste, el perfil de Córcega visible en un día despejado hacia el norte, barcos de pesca faenando justo bajo el acantilado. Me quedé allí arriba hasta la puesta de sol, viendo cómo se encendían las luces del pueblo nivel por nivel bajo mis pies, como algo coreografiado.

El elefante y la catedral

Un breve trayecto en coche hacia el oeste, la Roccia dell’Elefante — una roca de arenisca erosionada hasta formar una cabeza de elefante genuinamente convincente, con tumbas prehistóricas Domus de Janas talladas en su base — merece un desvío curioso. De vuelta en el pueblo, la Cattedrale di Sant’Antonio Abate se asienta justo al borde del agua con una cúpula de mayólica de colores, y cené en una terraza cercana con anchoas a la plancha y vista de la catedral iluminada en dorado contra el mar oscuro.

Cuándo ir: Mayo, junio y septiembre ofrecen días cálidos sin el agobio de aparcamiento de temporada alta en las estrechas callejuelas del casco antiguo. Ve a la hora dorada a la terraza del castillo sea cual sea la temporada — es la mejor hora del pueblo, sin excepción.