Fuerte de Kumbhalgarh

Salimos de Udaipur antes del amanecer, y recuerdo a Lia dormitando contra la ventanilla mientras la carretera subía hacia las colinas Aravalli, todo matorrales y rocas que se iban tiñendo de dorado. Había leído las cifras antes de salir —una muralla que se extiende unos 36 kilómetros, lo que le valió a Kumbhalgarh el apodo de “la Gran Muralla de la India”— pero cifras así no significan nada hasta que estás de pie bajo la puerta principal y la muralla simplemente sigue y sigue, desapareciendo tras una cresta y reapareciendo en la siguiente, y en la siguiente después de esa. Rana Kumbha construyó esto a mediados del siglo XV, y sinceramente, pasé los primeros veinte minutos solo dando vueltas tratando de asimilar la escala de todo aquello.

Pero lo que más me impresionó, más incluso que la muralla, fue descubrir que estábamos caminando por el lugar de nacimiento de Maharana Pratap. Hay un modesto chhatri que marca el sitio dentro del fuerte donde nació en 1540, y es curioso cómo un pequeño y silencioso pabellón de piedra puede impactar más que las imponentes murallas que lo rodean. Este es el hombre que dedicó su vida a resistir la expansión mogol, y estando ahí me encontré explicándole a Lia —medio de memoria, medio improvisando— por qué en Rajastán todavía se habla de él con el tipo de reverencia normalmente reservada a los santos, no a los soldados.

Pasamos casi tres horas caminando por tramos de la muralla, deteniéndonos constantemente para que Lia fotografiara cómo la muralla se curvaba siguiendo el contorno del terreno, como si hubiera crecido ahí en lugar de haber sido construida. Dentro del fuerte hay decenas de templos, ruinas de palacios y pozos escalonados que vale la pena explorar si te quedan piernas después de la subida —nosotros no llegamos a verlos todos, y ya le he dicho a Lia que nos debemos un segundo viaje.

Kumbhalgarh fue inscrito en 2013 como parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO “Fuertes de las colinas de Rajastán”, y al alejarme de allí esa tarde, quemado por el sol y un poco aturdido, entendí por qué: esto no es solo un fuerte, es todo un paisaje moldeado en torno a la defensa, la paciencia y la tozudez.

Cuándo ir: Apunta a los meses de octubre a marzo —nosotros fuimos en noviembre y lo agradecimos, porque hay muchísima muralla abierta y sin sombra por recorrer, y las temperaturas diurnas más frescas marcan la diferencia entre disfrutarlo y soportarlo.