Lamington National Park

El trayecto en coche hasta Lamington desde la costa te lleva de pueblos de playa y urbanizaciones junto a canales a curvas cerradas por tierras de vacas y luego, de golpe, a una selva tan antigua y densa que se siente como un clima distinto más que una simple altitud distinta. Me alojé cerca de Binna Burra, uno de los dos puntos de acceso, en una cabaña de madera donde la banda sonora nocturna eran cigarras que iban construyendo un muro de ruido y luego, de repente, silencio roto por algo que se movía entre la maleza que decidí no investigar demasiado de cerca.

El parque protege una de las mayores extensiones de selva subtropical que quedan en Australia, parte de la lista de Patrimonio Mundial de las Selvas de Gondwana, y caminando por ella se entiende por qué existe esa designación — hayas antárticas antiguas, algunas de más de tres mil años, con troncos contrafuertes y espesos de musgo, creciendo junto a higuerones estranguladores que han ido matando lentamente a sus árboles anfitriones durante siglos. El Border Track entre Binna Burra y O’Reilly’s recorre veintiún kilómetros por la cresta que marca la línea entre Queensland y Nueva Gales del Sur, por un bosque que cambia constantemente entre haya, palmera y eucalipto abierto según cambian la altitud y el suelo bajo los pies. Lo hice como una larga caminata de un día y llegué a O’Reilly’s con las piernas protestando y una reticencia genuina a dejar atrás el bosque.

Lo que Lamington hace mejor que casi cualquier otro lugar de Australia son las aves. El pájaro jardinero regente, el macho una combinación improbable de negro y dorado, apareció en la veranda de O’Reilly’s a los pocos minutos de mi llegada, aparentemente muy consciente de que los turistas significan migajas, y los rosellas carmesí eran lo bastante atrevidos como para posarse en mi mano cuando extendí una palma de semillas que el personal me había advertido que no hiciera pero lo hice igual. Al atardecer salen los pademelones — pequeños wallabies discretos — por los bordes del bosque, y si tienes paciencia y vas en silencio a veces se puede ver un ornitorrinco en el arroyo bajo Python Rock.

El paseo por el dosel cerca de O’Reilly’s — una serie de puentes colgantes tendidos entre higuerones a treinta metros de altura — ofrece una vista horizontal poco habitual del dosel de la selva que la mayoría solo ve desde abajo, epífitas y helechos cuerno de alce creciendo en ramas a la altura de los ojos y todo el sotobosque de repente visible desde arriba.

Cuándo ir: De abril a octubre se evita lo peor de la humedad y las tormentas del verano, y se obtienen vistas más claras desde los miradores de la escarpa. Las noches de invierno en altitud se vuelven realmente frías, así que hay que empacar para ello aunque hayas empezado el día en la playa.