Carnarvon Gorge

Llegar a Carnarvon Gorge exige compromiso, y eso es lo primero que hay que entender de este lugar. Está a unas seis horas en coche desde Brisbane, el último tramo por carretera sin asfaltar a través de tierras de ganado tan planas y secas que la aparición repentina de un cañón de arenisca de trescientos metros, verde y húmedo e improbable, se siente como un truco geológico. Llegué a última hora de la tarde y la luz ya estaba haciendo algo extraordinario en las paredes del acantilado — ese naranja ocre profundo que adquiere la arenisca australiana al final del día, veteado de negro donde siglos de lluvia han bajado desde la meseta.

La caminata principal por el cañón sigue el arroyo Carnarvon durante unos diez kilómetros, cruzando el agua más de veinte veces por un sendero de piedras que nunca se vuelve más fácil por muchas veces que lo hagas, y se ramifica en una serie de cañones laterales que valen cada uno el rodeo. El Amphitheatre es del que todos hablan — un cañón estrecho al que se entra por una grieta apenas lo bastante ancha para los hombros, para luego subir por una escalera de acero a una catedral de roca abierta al cielo, helechos creciendo de grietas en paredes de sesenta metros de altura, con una acústica tan buena que un grupo delante de mí se puso a cantar y a nadie le pareció extraño. Ward’s Canyon, más estrecho y sombrío, alberga una colonia de helechos rey que han sobrevivido aquí desde Gondwana, plantas que parecen de antes de los dinosaurios porque, más o menos, lo son.

Lo que más se me quedó grabado fue el arte aborigen del sitio Art Gallery, una pared de arenisca cubierta de plantillas de ocre — manos, bumeranes, palos de mensajes — algunas estimadas en más de tres mil años, dejadas por los pueblos bidjara, karingbal y kara kara para quienes este cañón siempre ha sido territorio significativo. De pie frente a esa pared, con el arroyo corriendo detrás y cícadas creciendo en la base del acantilado, las seis horas de conducción dejaron de ser un coste y pasaron a ser la entrada a algo genuinamente raro.

El camping y el único albergue cerca de la boca del cañón son básicos por diseño — no hay cobertura de móvil, los generadores se apagan a una hora fija, y las noches son de una oscuridad auténtica, lo bastante frías en invierno como para agradecer cada capa de ropa que había llevado. Wallabies y zarigüeyas se mueven por el campamento después del anochecer con la confianza de animales que saben que los humanos de aquí son temporales.

Cuándo ir: De abril a septiembre es la temporada seca y la única ventana sensata — los cruces del arroyo son manejables, los días son cálidos sin ser brutales y las noches son frías pero despejadas. El cañón puede cerrar por completo tras las lluvias de verano que inundan el arroyo, así que conviene comprobar las condiciones antes del largo viaje.