Selva Tropical de Daintree

Hay un transbordador de cable cruzando el río Daintree que marca el comienzo de algo. A un lado: líneas telefónicas, carreteras asfaltadas, un café sirviendo flat whites. Al otro: la selva tropical sobreviviente más antigua del mundo, una extensión de jungla húmeda que ha estado continuamente vegetada durante 135 millones de años — más antigua que el Amazonas, más antigua que la isla de Australia tal como entendemos actualmente su geología. El transbordador cuesta unos pocos dólares y tarda unos noventa segundos, y cuando conduces fuera al otro lado la vegetación se cierra y la luz cambia y comprendes de inmediato que has cruzado hacia algo que existe según sus propias normas, sin referencia a lo que hay en la otra orilla.

El sonido fue lo primero que noté. El Daintree tiene una complejidad acústica estratificada que la palabra “bosque” no alcanza a capturar — ranas que nunca vi, pájaros cuyos cantos parecían diseñados para rebotar entre las capas del dosel, el goteo y flujo constante del agua a través de una vegetación tan densa que crea su propio clima. Mi guía — un guardabosques Kuku Yalanji que creció en este Country — me dijo que las diferentes comunidades de plantas tenían sus propias firmas sonoras, que podías orientarte de noche escuchando los cambios en el paisaje sonoro. Dejé de caminar e intenté escuchar lo que él escuchaba. No pude, pero intentarlo fue instructivo de la manera en que siempre lo es darse cuenta de las propias percepciones limitadas.

El casuario es la razón por la que la mayoría de la gente reduce la velocidad en la carretera entre Cape Tribulation y la aldea de Daintree. El casuario del sur — un ave del tamaño de un perro grande, no voladora, equipada con una cresta en la cabeza que parece un añadido tardío y un carácter que no lo es en absoluto — es la especie clave que dispersa las semillas de cientos de especies de plantas de la selva. Sin el casuario moviéndose por el bosque y depositando semillas, la selva cambia de composición a lo largo de las generaciones. Los carteles de cruce de casuarios no son decorativos. Vi uno en mi segunda mañana, saliendo de un hueco en la vegetación hacia la carretera con la confianza absoluta de un animal que nunca ha necesitado tener miedo de nada. Me quedé con la ventana abierta durante diez minutos después de que desapareciera, intentando procesar lo que acababa de ver.

Cape Tribulation, donde la selva termina en una playa bordeada de palmeras de coco y comienza el Mar de Coral, te da ambas áreas del Patrimonio Mundial en una sola vista — el arrecife y el bosque encontrándose en el borde del agua en una colisión ecológica que no debería existir en ningún lugar. El baño aquí se hace con traje de neopreno o en los arroyos de agua dulce que fluyen fríos y claros a través de la selva hasta la playa. Los carteles de advertencia de cocodrilos en esos cruces de arroyos tampoco son decorativos. El equilibrio entre accesibilidad y auténtica naturaleza salvaje se gestiona aquí con más honestidad que la mayoría de los lugares salvajes; nadie te deja olvidar que la selva tiene su propia población de cosas que podrían hacerte daño, y que esta es la disposición correcta.

Por la noche, la selva se amplifica. Me hospedé en un pequeño ecolodge cerca de Cape Tribulation y me acosté escuchando la lluvia en el dosel y las ranas y algo grande moviéndose entre la maleza que mi anfitriona me aseguró que probablemente era un possum y definitivamente no un cocodrilo de agua salada, aunque lo dijo en un tono que dejaba la ambigüedad suficiente para resultar interesante. La oscuridad al otro lado de la ventana era absoluta — el tipo de oscuridad que las ciudades han olvidado cómo producir — y dentro de ella la selva estaba completa, continuamente viva.

Cooper Creek Wilderness y el área de Mossman Gorge al sur ofrecen los puntos de entrada más accesibles, ambos con caminatas guiadas por guardabosques que transforman un paseo a través de una vegetación impresionante en algo con profundidad cultural, historia natural y el placer específico de entender un poco lo que estás mirando.

Cuando ir: De junio a septiembre es la temporada seca — humedad más baja, calor manejable, carreteras estables. Octubre y noviembre son meses intermedios. La temporada lluviosa de diciembre a abril trae un crecimiento extraordinario, cataratas a pleno caudal y la selva en su estado más dramáticamente vivo, pero también riesgo de ciclones y carreteras que pueden cerrarse sin previo aviso al norte del transbordador.