La Malbaie

La tripulación de Samuel de Champlain bautizó La Malbaie en 1608 después de que sus barcos encallaran en marea baja en la poco profunda bahía de aquí, una mala primera impresión que el pueblo pasó los siguientes tres siglos desmintiendo en silencio. Para finales del siglo XIX, La Malbaie — entonces todavía conocida en parte por su nombre inglés, Murray Bay — se había convertido en uno de los retiros de verano preferidos de familias adineradas estadounidenses y canadienses que huían del calor más al sur, entre ellas William Howard Taft, atraídos por la brisa fresca del río y el entorno dramático donde el San Lorenzo se ensancha hasta parecerse casi a un mar. El Fairmont Le Manoir Richelieu, un gran hotel estilo château encaramado sobre el agua desde 1899 y reconstruido tras un incendio en 1928, sigue anclando la identidad del pueblo, con su tejado de cobre verde visible desde la mayor parte del malecón.

No nos quedamos en el Manoir — las tarifas nos recordaron que, después de todo, estábamos en un viaje que también incluía dormir en un hotel de hielo por la novedad, no por el lujo — pero caminamos por sus terrenos y tomamos algo en la terraza, viendo cómo la luz cambiaba sobre el agua mientras se ensanchaba hacia el estuario abierto de Charlevoix. El casino anexo al hotel atrae a su propio público, y el campo de golf, diseñado por Herbert Strong en los años 1920, se considera uno de los campos históricos más finos de la provincia. Más allá de los terrenos del resort, el casco antiguo de La Malbaie a lo largo del Chemin des Falaises tiene un puñado de grandes “cabañas” de verano — algunas genuinamente enormes bajo cualquier definición razonable de la palabra — construidas por esas mismas familias adineradas hace un siglo, varias ahora convertidas en posadas y B&B.

El Musée de Charlevoix, en el pueblo, hace un buen trabajo contextualizando esta historia: la interacción entre las modestas comunidades de pesca y agricultura que precedieron a la era del resort y la colonia de veraneantes foráneos que reformó la economía y la autoimagen del pueblo en torno al turismo. A Lia le pareció la sección del museo sobre los artistas de la región — Charlevoix ha atraído pintores durante más de un siglo, la luz aquí hace algo con el color del paisaje que sigue trayéndolos de vuelta — la parte más interesante, y salimos con un pequeño grabado de una galería local que ahora cuelga en nuestra casa en México, un souvenir extraño de un lugar genuinamente frío.

Cuándo ir: De junio a septiembre para acceso completo a los terrenos, el museo y el campo de golf, y el clima más templado para caminar por el malecón. Septiembre y octubre suman el color otoñal a las mismas vistas sin las multitudes del verano.