Havre-Aubert

Llegué a las Islas de la Madeleine por la vía menos glamurosa — un ferry de cinco horas desde Souris, Isla del Príncipe Eduardo, que me dejó ligeramente mareado y completamente desprevenido para cómo se vería el archipiélago desde el agua: un puñado de colinas verdes bajas y acantilados rojos enlazados por carreteras de dunas, situado en medio del golfo de San Lorenzo como en ningún otro lugar de Quebec. Havre-Aubert es la isla más al sur de la cadena y la primera que tocan la mayoría de los ferris, y alberga La Grave, una franja de cobertizos pesqueros de listones grises a lo largo de una playa de guijarros que ha sido el corazón comercial del archipiélago desde el siglo XVIII. Lia encontró una tienda que vendía joyería de vidrio de mar hecha con botellas que habían llegado a la orilla en esa misma playa donde estábamos parados, lo que se sintió como si toda la isla se explicara a sí misma en un solo gesto.

La Grave ganó su nombre por la playa de grava sobre la que las familias pesqueras acadianas y bretonas originales arrastraban sus botes, y todavía funciona como un puerto en actividad aunque la mayoría de sus antiguos cobertizos se han convertido en estudios de arte, ahumaderos y un pequeño acuario que mantiene focas heridas hasta que pueden ser liberadas. Comimos caballa ahumada de pie en un mostrador que claramente había estado sirviendo los mismos tres platos desde antes de que ninguno de los dos naciera, y fue mejor que la mayoría de las comidas de restaurante que he tenido en ciudades que cobran cuatro veces más. Detrás de La Grave, la Butte du Vent — el propio conjunto de dunas de arenisca roja de Havre-Aubert — se eleva sobre una playa donde la arena es realmente de un naranja óxido intenso, óxido de hierro que se filtra de los acantilados como sucede en la mayor parte del archipiélago.

El otro punto de referencia de la isla es el distrito del faro de Île du Havre Aubert y el Museo del Castillo de Arena, que suena a atracción de novedad hasta que te das cuenta de que las Islas de la Madeleine albergan una competencia internacional real de esculturas de arena cada verano, atrayendo a artistas que construyen aquí cosas que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir ni una sola marea. Vi a un equipo de Bélgica terminando una pieza la tarde antes de que la marea de la noche se la llevara, y a nadie parecía molestarle la impermanencia. Parecía la actitud correcta para una isla construida sobre bancos de arena.

Cuándo ir: Julio y agosto para la competencia de castillos de arena, agua lo bastante cálida para nadar, y la mayor probabilidad de cruces de ferry tranquilos. Finales de septiembre trae menos visitantes y los mismos acantilados rojos bajo una luz más afilada, aunque el viento del golfo se vuelve serio rápido.