Rota Vicentina
"Caminé durante seis horas y vi más cigüeñas que personas, que es exactamente el sentido de la Rota Vicentina."
Una red de senderos costeros y de interior que atraviesa el tramo más salvaje del Atlántico portugués, donde las cigüeñas anidan en los acantilados y los pueblos aún huelen a leña y a sal.
Nadie me avisó de lo de las cigüeñas. Llevaba tres días en el Fishermen’s Trail, en algún punto entre Almograve y Zambujeira do Mar, cuando levanté la vista y vi un nido de cigüeña encajado en un acantilado marino, veinte metros por encima de las olas del Atlántico rompiendo abajo, con el ave posada ahí dentro como si aquel fuera el lugar más normal del mundo para criar una familia. Al parecer lo es: este tramo del suroeste de Portugal, donde el Alentejo se pliega hacia el Algarve, alberga una de las únicas poblaciones de cigüeñas blancas del mundo que anidan en acantilados marinos en lugar de torres de iglesia o chimeneas. Ese detalle me dijo más sobre la Rota Vicentina que cualquier guía: esta es una costa que todavía hace las cosas a su manera, indiferente a cómo se comporta el resto de Europa.
Dos senderos, una misma naturaleza salvaje
La Rota Vicentina no es un único camino sino una red: el Fishermen’s Trail pegado a la costa cruda de dunas y acantilados, y el Historical Way serpenteando por el interior entre alcornocales y pueblos encalados donde los ancianos todavía curan su propio presunto. Repartí mis días entre ambos, y el contraste es todo el atractivo. Una tarde iba trepando por acantilados de arenisca con la espuma en la cara; al día siguiente caminaba por senderos de tierra pasando de nuevo junto a cigüeñas —esta vez sobre postes eléctricos— por aldeas tan silenciosas que se oía un gallo a un kilómetro de distancia. Las señales del sendero son simples franjas azules y verdes pintadas sobre rocas y postes de valla, de baja tecnología y fáciles de pasar por alto si no prestas atención, lo que obliga a una especie de atención plena que la mayoría de los viajes no exigen.
Un día paré a comer en un lugar diminuto llamado Almograve, un pueblo de quizás doscientas personas, y comí besugo a la parrilla en un café donde el hijo del dueño había pescado el pez esa misma mañana en los acantilados que yo acababa de recorrer. Nada en aquella comida estaba pensado para turistas: el menú estaba escrito a mano, el vino era local y sin etiquetar, y el dueño pareció ligeramente sorprendido de que hubiera llegado caminando desde el sendero en vez de en coche. Esa es la textura de esta región: pueblos de pescadores que apenas se han adaptado a ser un destino, que es precisamente por lo que vienen los caminantes.
Cómo caminarla bien
La red completa recorre varios cientos de kilómetros, pero casi nadie la hace entera de una sola vez; la mayoría de los caminantes elige un tramo de cuatro a ocho días, alojándose en pequeñas casas rurales que han surgido específicamente para atender a excursionistas, con el equipaje trasladado por delante mediante servicios locales de transporte, de modo que solo llevas encima agua y una cámara. Yo hice cinco días y podría haber aprovechado diez. La dificultad física es moderada, pero el terreno cambia constantemente —arena blanda, borde de acantilado expuesto, sendero forestal con sombra—, lo que mantiene tanto las piernas como la atención trabajando de un modo que los senderos llanos nunca consiguen.
Cuándo ir: La primavera (abril-mayo) trae flores silvestres a lo largo de los acantilados y temperaturas suaves para caminar; evita julio y agosto, cuando el sol costero es implacable y apenas hay sombra en los tramos expuestos de acantilado.