Ria Formosa
"La mayoría llega en avión a Faro y pasa de largo, en coche, junto a lo mejor que tiene la ciudad."
Un mundo oculto de lagunas, islas barrera, salinas y canales de marea detrás de Faro, donde los flamencos vadean en las aguas someras y crecen en silencio las mejores ostras del Algarve.
Todo el mundo aterriza en el aeropuerto de Faro y se dirige hacia los pueblos de playa más al oeste, y lo entiendo: yo hice lo mismo mi primer año en Portugal. Hizo falta que un amigo me arrastrara a un pequeño barco desde el puerto deportivo de Faro para entender que la verdadera atracción llevaba ahí todo el tiempo, justo detrás de la pista del aeropuerto: la Ria Formosa, un extenso parque natural de lagunas, marismas e islas barrera que se extiende casi sesenta kilómetros a lo largo de la costa, protegiendo el continente del Atlántico como un foso del que nadie se molesta en hablar. El barco apagó el motor en algún punto de un ancho canal, y en el silencio repentino oí pájaros que no supe identificar y vi a una bandada de flamencos alzar el vuelo desde un banco de arena, rosa contra el barro gris, totalmente indiferentes a nuestra presencia.
Sal, Ostras y un Paisaje que Respira
La Ria Formosa no es una única laguna, sino todo un sistema que cambia de forma con la marea: en bajamar es sobre todo marisma expuesta y bancos de arena, con los canales reducidos a hilos de agua; en pleamar, ese mismo paisaje se convierte en un laberinto de vías navegables. Nuestro guía, un lugareño de Faro de toda la vida, apagó el motor cerca de unos armazones de madera con lo que parecían cuerdas colgadas y nos explicó que eran líneas de ostras, parte de la acuicultura que ha convertido esta laguna, sin hacer ruido, en una de las mejores fuentes de ostras y almejas de Europa: buena parte de lo que acaba en los platos de los restaurantes más elegantes de Lisboa empezó su vida aquí mismo, filtrando agua a apenas unos kilómetros de las salas de embarque del aeropuerto.
Nos detuvimos en una de las viejas salinas, todavía trabajada a mano de forma tradicional, donde una mujer que rastrillaba sal marina cristalizada formando pequeñas pirámides blancas me contó que la flor de sal —esa delicada capa superior que se retira antes de que toque el fondo de la salina— se vende a precios absurdos en las delicatessen de Lisboa, pero que aquí es sencillamente lo que su familia lleva haciendo siempre cada verano, con el calor y la evaporación haciendo casi todo el trabajo mientras ella se limita a observar y rastrillar. El parque en sí es algo frágil, un sistema cambiante de islas barrera —Culatra, Armona, Barreta— que migran y se remodelan a sí mismas a lo largo de décadas, protegiendo a Faro y a los pueblos de detrás de las tormentas que, de otro modo, inundarían todo directamente.
Cuando dimos la vuelta hacia el puerto deportivo, la luz había adquirido ese tono dorado de última hora de la tarde que hace que hasta las marismas parezcan cinematográficas, y recuerdo pensar que era lo más que el Algarve me había sorprendido desde que había llegado por primera vez a la región años atrás esperando solo clubes de playa y campos de golf.
Cuándo ir: La primavera y el otoño ofrecen la mejor observación de aves, con flamencos migratorios, garzas y espátulas de paso, y un paseo en barco cerca de la bajamar permite ver los bancos de arena y los canales en su momento más espectacular.