Estremoz
"En Estremoz hacen los bordillos de mármol, porque cuando esa es la piedra local, ¿para qué usar otra cosa?"
Un pueblo del Alentejo construido casi por completo con el mármol que se extrae a su alrededor, donde un mercado de los sábados lleva siglos celebrándose en la misma plaza y una fortaleza medieval esconde ahora una pousada.
Lo noté antes de saber ponerle nombre: algo en la luz de Estremoz, que rebotaba de forma distinta en los umbrales y los alféizares de las ventanas que en cualquier otro sitio del Alentejo por el que había pasado. Tuvo que señalármelo un tendero para que cayera en la cuenta: media localidad está construida con mármol, extraído de canteras justo a las afueras de las murallas que se explotan desde época romana, tan común aquí que se usa hasta para los bordillos y los escalones, como en otros pueblos se usaría hormigón corriente. Paseando por las calles empedradas del casco alto, los marcos de las puertas y los contornos de las ventanas brillaban con un blanco tenue incluso bajo un cielo nublado, todo un pueblo vestido con total naturalidad de una piedra que en casi cualquier otro lugar sería un lujo importado.
Un mercado de sábados con siglos de historia
Programé mi visita para un sábado, cuando el Rossio, la larga plaza baja del pueblo, se llena con uno de los mercados semanales más antiguos y grandes del Alentejo: puestos de queso, embutidos curados, aceitunas, cerámica pintada a mano y gallinas vivas apretujados junto a mesas de herramientas de segunda mano, un mercado que, según me contaron los locales, se celebra aquí de una forma u otra desde la Edad Media. Estuve paseando una hora sin comprar gran cosa, sobre todo viendo a un agricultor mayor regatear con dureza por una rueda de queso y a un grupo de mujeres comparando rollos de tela con la seriedad de quien lleva décadas acudiendo a ese mismo puesto todas las semanas.
Dormir dentro de una fortaleza medieval
Por encima del pueblo mercantil, la ciudad amurallada alta alberga la Torre das Três Coroas, una fortaleza de mármol del siglo XIII que hoy forma parte de una pousada —la red portuguesa de hoteles instalados en castillos y monasterios—, lo que significa que, si estás dispuesto a pagarlo, puedes dormir dentro de una auténtica fortaleza medieval. Yo no podía permitirme una habitación, pero me las arreglé para entrar a tomar un café en el vestíbulo, todo bóvedas de piedra y armaduras, y luego subí la parte pública de la torre para disfrutar de una vista sobre toda la llanura alentejana, con tejados de un blanco marmóreo dando paso a campos dorados que se extienden hacia el horizonte en todas direcciones. Un guía de allí arriba me contó que la torre está vinculada a la reina Isabel, venerada por su caridad hacia los pobres, cuya leyenda todavía se recuerda aquí cada julio en una fiesta local.
Cuándo ir: el sábado, sin duda, para pillar el mercado semanal; combínalo con una visita de primavera u otoño, cuando la llanura alrededor del pueblo está más fotogénica y el calor todavía no ha vuelto insoportables los adoquines del casco alto al mediodía.