Arrábida

La carretera que entra en el parque natural de Arrábida serpentea por una cresta sobre el mar, y en algún punto después del primer mirador me detuve de verdad, porque no me fiaba de lo que estaba viendo — un agua tan clara y de un turquesa tan improbable bajo los acantilados de caliza que parecía sacada de una isla griega, no a cuarenta minutos de Lisboa. La Serra da Arrábida es una sierra compacta, apenas quinientos metros en su punto más alto, pero en algunos tramos cae casi en vertical hacia el mar, cubierta de matorral mediterráneo que huele a romero y tomillo cociéndose al sol, y pasé un buen rato simplemente parado en el mirador de Portinho da Arrábida intentando conciliar el color de esa agua con todo lo demás que sabía sobre la costa portuguesa.

Un convento sobre las olas

A media altura de la sierra se encuentra el Convento da Arrábida, un monasterio franciscano encalado construido en la ladera en el siglo XVI por monjes que, al parecer, necesitaban tanto la soledad que llegaron a construir celdas de ermitaño individuales repartidas por el bosque, cada una justo lo bastante grande para que un solo monje viviera y rezara con vistas al mar. Subí por un antiguo sendero para llegar hasta allí, el camino apenas ancho para una persona, con cabras salvajes observando desde las rocas de arriba con la expresión aburrida de animales que ven esto todos los días. El convento en sí solo abre en raras visitas guiadas, pero incluso desde fuera de sus muros, del mismo color que la piedra caliza que lo rodea, el entorno explica por qué alguien elegiría desaparecer aquí.

Nadar donde la montaña se encuentra con el mar

Bajé de nuevo hasta Praia dos Coelhos, una pequeña playa de guijarros a la que solo se llega a pie, y nadé en un agua tan clara que podía contar los guijarros tres metros por debajo de mí, fría por las corrientes atlánticas hasta hacerme jadear pero nada que ver con el verde turbio de las playas más al norte. Un buceador local con el que me puse a hablar después me contó que este tramo de costa alberga una reserva marina, una de las pocas de Portugal, y que la visibilidad aquí suele superar a cualquier cosa del Algarve — lo que explicaba los trajes de neopreno y las banderas de buceo que se veían mar adentro. Me sequé sobre una roca calentita, comí una naranja que había traído de Setúbal, y vi cómo un velero se abría paso entre los acantilados como si no tuviera ningún otro sitio adonde ir.

Cuándo ir: Mayo, junio o septiembre — el agua está en su punto más claro y la estrecha carretera costera del parque, que en verano se convierte en un cuello de botella, aún se puede manejar en coche.