Aveiro

El apodo se usa con tanta ligereza — “la Venecia de Portugal” — que llegué medio preparado para la decepción, como cuando uno se blinda ante cualquier ciudad que vive bajo la leyenda de otra. En vez de eso, bajé del tren, caminé cinco minutos hacia el canal, y me quedé parado en seco al ver pasar un moliceiro: un barco de fondo plano pintado en rojos y azules, con una proa alta y curvada decorada con escenas pintadas a mano que iban de lo religioso a, en un barco, lo inconfundiblemente subido de tono. Estos barcos se construyeron para recolectar moliço, el alga que los agricultores usaban antaño para fertilizar sus campos, y ahora simplemente pasean turistas arriba y abajo por los canales — pero a nadie se le ocurrió actualizar el arte, y precisamente por eso merece la pena verlo.

Ovos moles y una resaca Art Nouveau

La verdadera adicción de Aveiro, sin embargo, no son los barcos — es el ovos moles, una pasta casi absurdamente dulce de yema de huevo y azúcar, sellada dentro de una fina oblea con forma de conchas, peces y barriles. Las monjas del Convento de Jesús inventaron la receta hace siglos como manera de aprovechar las yemas de huevo que sobraban tras usar las claras para almidonar sus hábitos, y la ciudad nunca ha soltado la receta. Compré un pequeño barril de madera lleno en una tienda que lleva haciendo esto desde los años sesenta y me los comí sentado en las escaleras del canal, que es aproximadamente el autocontrol que cualquiera tiene delante de ellos.

El centro de la ciudad está tejido con edificios Art Nouveau de un boom salinero y pesquero a principios del siglo XX, fachadas de azulejos en verde menta y rosa polvoriento que captan la luz de forma distinta según la hora — caminé por la misma calle dos veces, una al mediodía y otra cerca del atardecer, y se sintió como dos ciudades distintas. El mercado de pescado cerca del canal todavía mantiene un verdadero comercio matutino, cajas de merluza y sardina deslizándose sobre el cemento mojado, gaviotas trabajando los bordes, nada montado para la ocasión.

Más allá de las afueras del pueblo, las salinas — explotadas desde época romana — se extienden planas y brillantes como espejos, con montículos de sal en bruto amontonados como pequeñas dunas blancas. Alquilé una bicicleta y recorrí la carretera plana de la laguna al final de la tarde, y fue la hora más tranquila y extraña que pasé en toda la región.

Cuándo ir: A finales de primavera y principios de verano, antes de que el calor de agosto se asiente sobre la laguna, e idealmente durante la Festa da Ria en julio si quieres las regatas de moliceiros y la vida del canal a todo volumen.