Beit Sahour

Beit Sahour está a quince minutos caminando de la Plaza del Pesebre, lo bastante cerca como para que la mayoría trate el lugar como un mandado de tarde desde Belén más que como un destino propio, un error que yo mismo cometí la primera vez y corregí en una segunda visita, más larga. La ciudad está construida en torno al Campo de los Pastores, el sitio tradicional donde se dice que los pastores recibieron el anuncio del nacimiento de Cristo, y hay, apropiadamente, dos sitios candidatos que compiten entre sí a poca distancia — uno ortodoxo griego con una iglesia en cueva y uno católico franciscano con una capilla moderna diseñada por Antonio Barluzzi, cuyo techo cónico busca evocar la tienda de un pastor. Visité los dos, sobre todo por curiosidad de cómo dos denominaciones podían discrepar de forma tan específica sobre geografía, y encontré la cueva ortodoxa más antigua más conmovedora simplemente por ser más vieja y más oscura y oler a dos mil años de humo de vela.

Lo que realmente me terminó gustando de Beit Sahour, sin embargo, tuvo menos que ver con la afirmación bíblica y más con la ciudad en sí: una comunidad mixta de cristianos y musulmanes, históricamente conocida por su cerámica y bordados, con un ambiente más tranquilo y residencial que el propio Belén, y una operación de ecoturismo genuinamente buena, el Siraj Center, que organiza caminatas guiadas por las colinas y valles circundantes. Me uní a una que descendía hacia Wadi Khareitoun, un cañón de piedra caliza salpicado de cuevas que los pastores beduinos todavía usan estacionalmente, y nuestro guía, un local en sus sesenta que había caminado estas colinas toda su vida, señalaba plantas a lo largo del sendero — salvia silvestre, alcaparras creciendo directamente de grietas en la roca — que llevaba comiendo desde la infancia.

Beit Sahour también tiene una pequeña pero orgullosa historia de resistencia civil — sus residentes se hicieron famosos por negarse a pagar impuestos durante la Primera Intifada en un acto coordinado de desobediencia civil que atrajo atención internacional — y un hombre en un puesto de falafel cerca de la plaza me contó la historia sin que se la pidiera, con orgullo visible, mientras me daba el cambio, un recordatorio de que en Palestina hasta los pueblos más pequeños suelen cargar historia específica y recordada en lugar de un trasfondo genérico.

Terminé el día en un restaurante en azotea con vista hacia los tejados de Belén y las colinas más allá, comiendo un plato de maqluba, y pensé que Beit Sahour merecía bastante más de la media tarde que la mayoría de los visitantes le dedica.

Cuándo ir: Primavera y otoño para caminar por los wadis circundantes, cuando las temperaturas son manejables y las colinas están en su momento más bonito. La semana de Navidad trae una celebración paralela genuinamente entrañable y discreta a la de Belén, que vale la pena vivir si estás en la zona.