Passu Cones

Ves los Passu Cones antes de ver el propio pueblo de Passu, lo cual dice algo sobre cuál de los dos importa más. Íbamos manejando hacia el norte por la Carretera del Karakórum desde Karimabad, medio dormitando después de demasiadas curvas cerradas, cuando Lia me agarró el brazo y señaló, y ahí estaban: este muro dentado de agujas grises cortando en línea recta desde el fondo del valle, sin colinas previas, sin acumulación gradual, solo dientes contra el cielo. Los locales llaman a la cresta “Catedral de Passu”, y una vez que la ves, ese nombre tiene todo el sentido; realmente parece una hilera de agujas góticas escaladas diez mil veces.

Nos quedamos dos noches en el pueblo, que es diminuto y existe principalmente para atender a los excursionistas que se dirigen hacia el glaciar Passu o el glaciar Batura más allá. La caminata hasta el frente del glaciar toma un par de horas en cada dirección a través de canales de río trenzados y pedregal suelto, nada técnico, pero la escala del lugar te distorsiona la percepción de profundidad durante todo el camino: el glaciar se ve cerca durante una hora antes de que realmente lo alcances. Lo que más me impactó, más que el hielo en sí, fue estar ahí parado y darme cuenta de que los conos habían sido visibles casi toda la caminata, desde todos los ángulos, sin verse jamás igual dos veces.

El mejor mirador, sin embargo, no está en absoluto en el sendero del glaciar: es el puente colgante que cruza el río Hunza justo a las afueras del pueblo, un cruce desvencijado de tablones y cables que se balancea lo suficiente como para que se te caiga el estómago con cada paso. Los niños locales lo cruzan como si nada, corriendo a toda velocidad mientras Lia y yo avanzábamos centímetro a centímetro agarrados de los cables. Desde la mitad de ese puente, con el río Hunza de azul glacial revolviéndose abajo y los conos irguiéndose justo enfrente, sin nada que los enmarque, obtuvimos la mejor foto que cualquiera de los dos tomó en el norte de Pakistán.

Cenamos la mayoría de las noches en una pequeña casa de huéspedes administrada por una familia que claramente había alojado a mil excursionistas antes que nosotros: todo con albaricoque, albaricoques secos, jugo de albaricoque, aceite de albaricoque para cocinar, ya que los árboles a lo largo del valle de Hunza producen más de los que nadie sabe qué hacer. El hijo del dueño, quizá de diecinueve años, nos dijo que preferiría quedarse en Passu administrando la casa de huéspedes antes que mudarse a Islamabad como habían hecho sus primos. Mirando la vista desde su porche, lo entendí.

Cuándo ir: septiembre y octubre, cuando los álamos a lo largo del valle se vuelven dorados contra los picos grises y las multitudes de excursionistas de verano ya se han reducido.