Gunotsoga

Gunotsoga no aparece en la mayoría de los itinerarios del delta, y por eso justo quería verlo. Llevábamos varios días saltando de isla en isla entre campamentos a los que solo se llega en avioneta, y empezaba a sentir que estaba viendo el Okavango a través de un cristal —hermoso, pero montado. Un guía en Shakawe mencionó el pueblo casi de paso, dijo que era donde muchos de los remeros que trabajan en los campamentos del panhandle en realidad vuelven a casa, y eso me convenció.

Llegamos por carretera, lo cual en sí mismo se sintió como un pequeño acontecimiento después de días en avioneta —polvo, cabras deambulando por el camino, niños saludando desde un patio de escuela. Thato nos recibió a la orilla del agua con un mokoro que había tallado él mismo de un tronco de jackalberry, más pesado y de aspecto más sólido que los de fibra de vidrio que usan ahora algunos campamentos. Nos llevó remando hacia la llanura de inundación que se abre justo detrás del pueblo, de pie en la popa con una técnica que parecía sencilla hasta que me dejó intentarlo y casi nos volcamos en un minuto.

Lo que más me impactó fue cuánto es esta agua un lugar de trabajo para la gente que vive a lo largo de ella, de una manera que se sentía distinta a la de los campamentos río abajo donde el paseo en mokoro se presenta puramente como una actividad. Thato señaló camas de juncos que su madre todavía cosecha para tejer canastas, un canal donde él aprendió a pescar de niño, un lugar donde los hipopótamos cruzan regularmente al atardecer y que todo el pueblo sabe evitar después de las seis. Lia le preguntó qué pensaba de los turistas que pasaban por ahí, y él se rió y dijo que la mayoría de los días preferiría estar pescando de todos modos, turistas o no.

Terminamos la tarde cerca del pueblo viendo a un grupo de mujeres teñir fibra de palma para canastas en grandes palanganas de esmalte, los colores —un ocre profundo, un magenta sorprendente— secándose en cuerdas tendidas entre los árboles. Es una escena pequeña, poco glamorosa, pero se me ha quedado grabada más tiempo que algunos de los avistamientos de fauna más dramáticos de ese mismo viaje.

Cuándo ir: la llanura de inundación está en su punto más alto y el acceso en mokoro es más fácil entre junio y septiembre, una vez que la crecida anual desde Angola ha llegado a este tramo del panhandle.