Reserva de Caza de Moremi

El mokoro se abrió paso a través de una cortina de papiro y el mundo se abrió. Un momento estábamos en un estrecho túnel verde que bloqueaba el cielo, al siguiente nos encontrábamos en una amplia laguna donde una manada de unos cuarenta elefantes cruzaba a unos doscientos metros. El agua llegaba al pecho de los crías más pequeñas. Los adultos avanzaban con una especie de paciencia deliberada, trompas en alto, orejas abanicándose suavemente. Nuestro guía, Keitseng, mantuvo el palo inmóvil. Nos sentamos en absoluto silencio y vimos cruzar a los elefantes, la laguna sellándose de nuevo detrás del último animal como si nunca hubiera sido perturbada.

La Reserva de Caza de Moremi abarca unos 5.000 kilómetros cuadrados en la sección noreste del Delta del Okavango, y su genialidad particular es que contiene ambos mundos. La sección occidental — Xakanaxa, Third Bridge, Puerta Norte — es delta puro: canales, llanuras inundadas, cañaverales, islas flotantes de papiro. La sección oriental, hacia el río Khwai y la Depresión de Mababe, es bosque seco y matorral que funciona según las reglas de la sabana. Los animales se mueven libremente entre estos dos registros, y los visitantes también, que es como acabas haciendo un paseo en bote por la mañana y rastreando un leopardo por el bosque seco de mopane por la tarde. Hice exactamente esto el tercer día y no pude decidir cuál versión de Moremi prefería.

La reserva fue declarada en 1963, establecida a instancias de la viuda del Jefe Moremi, Keaboka, quien convenció al pueblo BaTawana para que cediera sus cotos de caza tradicionales antes de que la fauna desapareciera por completo. Esta historia no es incidental. Explica por qué Moremi siempre se ha sentido diferente de las concesiones privadas que la rodean — pertenece a las personas que conviven con ella, y esa propiedad ha sobrevivido varios desafíos políticos y económicos que podrían haber acabado con una reserva gestionada por el Estado. La comunidad sigue debatiendo su gestión. Eso es saludable. Significa que la reserva está viva en un sentido cívico además de ecológico.

Conducir por las pistas entre Third Bridge y Xakanaxa en una mañana de septiembre es una de esas experiencias que acumula detalle más rápido de lo que la memoria puede ordenarlo. El lechwe rojo cruzando una llanura inundada poco profunda al galope, los cascos apenas tocando el agua. Una cigüeña de pico de silla de montar de pie en aguas tan quietas que parece un señuelo. Búfalos en centenares moviéndose por el matorral de mopane en una columna que tarda quince minutos en pasar frente al vehículo, sus pezuñas levantando una nube de polvo rojo que deriva sobre la pista. Un perro salvaje, solo, trotando con determinación por el borde del camino antes de desaparecer en la línea de árboles con una economía de movimiento que parecía casi desdeñosa.

Ir en vehículo propio es posible en Moremi con un 4x4 y cierto valor, y los campamentos de Third Bridge y Xakanaxa son legendarios entre los viajeros con todoterreno — no por la comodidad, ya que las instalaciones son mínimas, sino porque la fauna camina por el campamento de noche y nadie ha puesto una valla para impedírselo. Me senté junto a mi fogata en Third Bridge y vi a un hipopótamo pastando metódicamente por el borde de la luz del fuego durante cuarenta minutos. No tenía miedo del fuego. No tenía miedo de mí. Yo, brevemente, le tenía miedo a él. Me pareció el arreglo correcto.

Cuando ir: De junio a octubre para el mejor avistamiento de fauna, pistas secas y los canales inundados accesibles en mokoro y lancha motora. Julio y agosto traen el agua más alta, concentrando a los animales de manera espectacular. De noviembre a abril es temporada húmeda — los canales de mokoro florecen con nenúfares, la observación de aves alcanza una intensidad casi absurda y las multitudes desaparecen por completo. Algunas pistas se vuelven intransitables sin un vehículo de alta suspensión.